A life Uncorked

Prendete nota

2012-02-16T21:50:00.005+01:00

Miei cari 3 lettori prendete nota di questo giorno perchè sto per parlare male di un vino francese. Capita, che volete farci? Questo proprio a dimostrazione che qui non si hanno preconcetti.

Ad ulteriore conferma c'è da dire che il vino in questione (Joseph Drouhin, Cote de Beaune, 2010) viene da un grande produttore, famoso in tutto il mondo tra gli appassionati.

Che volete che vi dica? Non mi è piaciuto, nemmeno un po'. Provato pochi giorni fa si è dimostrato dall'inizio alla fine della degustazione una totale delusione. Piatto, monodimensionale, fiacco, direi debole ed a tratti persino banale. Siamo molto sotto il livello medio di questo eccezionale produttore.

Acidità fastidiosa e nemmeno particolarmente incisiva. A dirla tutta non sembrava proprio un borgogna bianco.

Non vi nascondo un certa delusione nel degustare una bottiglia di così basso profilo.

Ad ogni modo non mi dispero, ogni vino merita sempre una seconda possibilità, un po' come le persone.

Once...

O' pesc (con licenza parlando)

2012-02-11T11:12:00.006+01:00

Continuando a parlare di luoghi parigini che ho avuto modo di conoscere (si tratta in realtà di una scoperta continua, senza fine per fortuna) vorrei parlarvi di un locale nella zona di Saint-Germain-des-Prés che mi ha davvero colpito.

La storia è questa: non si può solo bere, altrimenti si rischia veramente di andare lunghi a terra, come usano dire a Bolzano. Ecco allora che si presenta la necessità di unire ad una buona bottiglia di vino qualcosa da mettere sotto i denti. Fish, questo è il nome del locale in questione, coniuga perfettamente le due cose: ottimo cibo (si spazia dalla carne al pesce, per tutti i gusti insomma) unito ad una carta veramente competitiva. Ricarichi in alcuni casi un po' eccessivi ma non si può pretendere tutto, giusto? La scelta dei rossi e dei bianchi (quasi tutti francesi) è veramente ampia e varia dalle grandi alle piccole cifre.

La cucina è curata, attenta e molto gustosa. Il locale è una sorta di oasi americana in quel di Parigi; è infatti gestito da americani che visto il grande successo riscontrato, hanno anche aperto una paninoteca poco vicino, una pausa pranzo perfetta durante le vostre giornate lavorative.

I vini inoltre provengono tutti dalla loro enoteca (poco distante) dove è possibile trovare praticamente tutto quello che si vuole, non ultimo il personale già discretamente alticcio di prima mattina tanto da rispondere al vostro saluto con un "Buona sera!".

Per essere completamente sinceri, una cena (compresa di vino) non costa poco ma se siete fortunati potrà capitarvi che il personale che serve ai tavoli (lo stesso impiegato durante la giornata nella loro enoteca) sia talmente "imbriaco" (sono scioccato) da farvi qualche piccolo regalo sul conto. Non fatemi dire altro e provatelo!

Fish, La Boissonerie,
69, Rue de Seine
75006.

Frank Sinatra, The tender trap.

Ho imparato che...

2012-02-04T10:34:00.002+01:00

Ho imparato un paio di cose dall'ultima degustazione fatta (Vouvray 1996, Le Mont sec, Domaine Huet). Una di queste è che il 1996 è stato un anno davvero pieno di acidità nella zona della Loira. Lo intuisci appena assaggi questo meraviglioso bianco. Potente, pieno ma molto, molto acido. Come se non bastasse a questa sensazione si accompagna anche quella data da una nota di zolfo che si mescola in maniera armoniosa al resto.

Al naso esplosivo sin dall'inizio anche se ancora chiuso. Questo ci porta alla seconda cosa che ho imparato: il Vouvray di Huet deve essere aspettato anche per quasi 20 anni. Si, lo so, è tanto ma fidatevi, il 1996 provato pochi giorni fa era ancora chiuso. Inutile illudersi che due lustri possano bastare.

Corollario alla seconda lezione: stappare il vino la mattina per berlo poi la sera può darvi una mano a renderlo più aperto, una decina di ore tendono a rendere il vino più pronto.

Detto questo ci troviamo ancora una volta davanti all'eccellenza francese e dunque mondiale. Ho praticamente provato quasi tutti gli anni di questo produttore dal suo 1982 ad oggi. Siamo in presenza di una costanza di risultati che difficilmente ho visto in altri vinificatori.

Se potete comprate il 1996 e magari aspettate ancora qualche anno prima di provarlo.

Frank Zappa, In France.

Metti che...

2012-01-29T11:59:00.005+01:00

Mettiamo caso che voi siate a Parigi, per vacanza, per lavoro, per quello che volete voi.

Mettiamo caso che la sera voi abbiate voglia di andare a bere un bicchiere o, meglio ancora, una bottiglia di vino.

Prima di tutto contattatemi che andiamo insieme, una bottiglia di vino non si rifiuta mai, a meno che non sia qualcosa di completamente imbevibile.

In secondo luogo: dove andare a degustare? A Parigi, come facilmente intuibile, c'è solo l'imbarazzo della scelta e nelle prossime settimane vi proporrò una serie di luoghi che meritano senza dubbio una visita.

Come antipasto intanto vi propongo questo bar à vins, come dicono quelli bravi. Si chiama Ambassade de Bourgogne e si trova a pochi metri dalla fermata Odeon. Il nome del locale parla da solo: la carta è completamente dedicata alla Borgogna, con bianchi e rossi di tutti i più grandi produttori di questa zona. Molti dei vini di cui ho parlato in queste settimane li ho provati proprio in questo wine bar.

Il proprietario, un simpatico e disponibile signore francese che però parla anche inglese (elemento non di poco conto quando avete evidenti problemi di lingua come il sottoscritto) vi aiuterà nella scelta che potrà essere accompagnata da ottimi formaggi e salumi. Il tutto a prezzi assolutamente onesti, cosa molto importante considerando il prezzo medio del vino a Parigi (tanto per tornare al discorso di Nossiter di cui abbiamo parlato di recente).

Una tappa che non può davvero mancare in un vostro soggiorno a Parigi.

E soprattutto, chiamatemi!

Metti che...

E decidemmo di passare la serata dentro, per non uscire (cit.)

2012-01-27T00:18:00.005+01:00

Era sera, come al solito ero uscito tardi dall'ufficio, distrutto, dopo una giornata in compagnia di derivati, MiFID, SEC, CFTC et similia.

Si erano fatte quasi le 21 e la fame non era poca, qualcosa bisogna organizzare per non morire di inedia, soprattutto. La stanchezza non consentiva di stare fuori a mangiare e allora, citando qualcuno molto più importante di me, "decidemmo di passare la serata dentro per non uscire".

Niente di meglio che andare al mitico Bon Marché per comprare qualcosa e cercare una bottiglia degna di fare da accompagnamento. Le idee erano chiare, volevo del pesce (con licenza parlando) e per essere ancora più preciso non propriamente pesce ma capesante; avevo adocchiato qualche giorno prima una ricetta di Mark Bitman molto semplice ma davvero invitante. Si trattava solo di trovare le suddette capesante e dell'insalata, il resto era già a casa.

Cosa abbinare ad un piatto così? Un pouilly-fumé che avevo provato in degustazione qualche giorno prima e che mi aveva molto colpito. Mi riferisco a quello del Domaine Michel Redde et fils, La Moynerie 2008, il loro vino di fascia alta. lo ricordavo come un prodotto interessante, complessso, sicuramente meritevole di un test.

Avevo visto giusto (bello cantarla e sonarla da solo eh?): vino bellissimo già nel colore, giallo chiaro con riflessi verdi. L'odore era molto particolare con i sentori tipici del sauvignon, non i fastidiosi (il classico odore di pipì di gatto che non è, come molti dicono, una tipicità di questo varietale ma un difetto causato dalla resa tropppo alta) bensì quelli piacevoli, che restano nel naso per diversi secondi. Aromatico, salino, odorava di terra. La materia era chiaramente percepibile.

In bocca c'era tutto il 2008, anno strepitoso per i bianchi di Loira: acidità pazzesca ma ancora chiuso. Salino ma al punto giusto. Elegante, si sentiva di essere in presenza di un'uva che nasce su un terreno calcareo. Speziato con un finale netto di pietra focaia (per favore non prendete in giro).

Una bottiglia invitante che, come sempre accade con i vini così giovani, necessita di tempo.

Perfetto l'accostamento con le capesante scottate e l'insalata grigliata al pepe nero preparata secondo le indicazioni di Mark Bittman.

Subsonica, Tutti i miei sbagli.

Loira, Loira e ancora Loira

2012-01-21T12:29:00.004+01:00

Se dovessi paragonare il vino ad una donna dovrei prima di tutto fare un elenco sterminato di diversi categorie femminili.

Cosa sarebbe, ad esempio, il Clos Rougeard, questo meraviglioso prodotto della Loira, probabilmente il migliore rosso di questa zona incredibilmente generosa quanto a bottiglie di altro livello? Direi una donna esplosiva, appariscente, non in maniera volgare ma sicuramente voluttuosa, capace di farti perdere la testa per una sera.

Si perché questo fantastico vino è così: pieno, prosperoso, aggressivo. Un colore rosso intenso attraverso il quale la luce passa a stento. Se poi provate ad accostare il bicchiere al naso e chiudete gli occhi vi sentirete catapultati in un mondo strano ma affascinante. Pepe nero e frutti rossi, seguiti da tabacco e terra. Una complessità che però non disdegna una violenza olfattiva che in alcuni momenti delle vita di ciascuno non dispiace.

In bocca invece tannino ancora forte a dimostrazione di una materia che c'è ma per la quale bisogna ancora aspettare, senza essere frettolosi. Sulla lingua ti avvolge, trascinandoti in un'esperienza che può anche farti perdere la testa.

Per il resto ancora molto chiuso. Troppo presto per esprimere un giudizio completo, per domandarsi se possa essere il vino di una vita o semplicemente quello di una notte.

Per quanto mi riguarda io la risposta la conosco già: il pinot nero è per sempre, il resto è bello, è interessante, può anche darti grandi sensazioni ma transitorie. Che volete che vi dica, tra Marilyn Monroe ed Audrey Hepburn io non ho mai avuto dubbi. Indovinate un po' quale delle due è il pinot nero e quale il Clos Rougeard.

E voi? Che ne pensate?

Clos Rougeard, Saumur-Champigny, 2004.

Pixies, Where is my mind?

Su Nossiter ed i ristoranti di Roma

2012-01-15T01:30:00.002+01:00

Mi permetto anche io di intervenire con l'autorità che può venire da questo blog (vale a dire nessuna) su un tema che sta animando un acceso dibattito sia in radio che su internet. Mi riferisco alle reazioni suscitate dal recente articolo che Jonathan Nossiter ha pubblicato da poco sulla rivista GQ.

Per chi non lo conoscesse, Jonathan Nossiter è il regista di Mondovino (film-documentario sul vino dal taglio molto particolare) ed autore di libri ed articoli sul tema. Le sue idee sono piuttosto note per chi frequenta questo mondo: seguace accanito dei vini naturali, da anni denuncia (in alcuni casi giustamente) il rischio di una "globalizzazione" del gusto attaccando, spesso in maniera veemente, alcuni produttori da lui considerati i fautori di questo modo omologato di fare vino.

Dovete sapere che, come si diceva all'inizio, questo signore ha scritto un articolo piuttosto pesante sulla ristorazione romana, colpevole a suo avviso di applicare ricarichi mostruosi sulle bottiglie che hanno in carta. Oltre a questo, il suo pezzo è stata anche l'occasione per esprimere giudizi estremamente severi nei confronti di alcuni ristoranti romani, alcuni dei quali molto, molto famosi.

Ecco per esempio il suo parere su come si mangia a Roma in generale:

"A Roma (ma quasi ovunque in Italia) se entrate da sprovveduti in un ristorante — che sia un tempio dell’haute cuisine o una semplice trattoria — quasi certamente vi serviranno del vino dal sovraprezzo esorbitante, oppure tossico, o che tradisce la propria identità storica (se non tutti e 3 insieme)".

Questo giudizio invece è diretto in maniera specifica contro Felice al Testaccio:

"La trattoria romana Felice al Testaccio rappresenta un perfetto caso di studio. Il Gambero Rosso, come le altre guide, lo considera una delle più affidabili cucine romanesche, autentica come l’ironia sorniona dei camerieri. Ma che dire della lista dei vini, un massiccio e decrepito raccoglitore di fogli di carta infilati nella plastica? Nell’elenco predominano cantine industriali o semi-industriali di tutte le principali regioni d’Italia: non certo i vini peggiori, ma poco artigianali o autentici.
Avendo consumato da Felice un pasto che sapeva di totale indifferenza, ci sono tornato per capire quella lista dei vini grossa e flaccida. In uno scambio degno dei primi film di Benigni, ho domandato al responsabile alla cassa perché non avessero vini naturali nella lista. Si è stretto nelle spalle: ‘Non ci interessa, ma non sono io che mi occupo dei vini’. ‘Chi, allora?’, ho chiesto. ‘Un ragazzo, Maurizio’. ‘C’è?’. ‘No, non c’è. Viene solo alcune mattine, ma non è lui che sceglie, le compra soltanto’. ‘Chi le sceglie?’. ‘L’enoteca che ce li vende’. ‘E come si chiama l’enoteca?’. ‘Non lo so’. Per un ristorante, lasciare che a scegliere i vini sia un’enoteca con le sue ‘considerazioni commerciali’ è come delegare a uno sconosciuto la scelta delle proprie pratiche sessuali. L’autenticità dell’emozione è la stessa che ci si può attendere, per esempio, dalle signore di un’agenzia pugliese di escort".

Ecco cosa dice invece del ristorante San Lorenzo:

"Il San Lorenzo è un ristorante molto frequentato dai parlamentari di spirito più moderno. La lista dei vini costituisce un passo avanti rispetto al Convivio: selezione eclettica; molte etichette convenzionali ma anche vini naturali e artigianali. Che piacere trovare il Trebbiano d’Abruzzo di Emidio Pepe. Però è uno choc ritrovarsi a pagare 64 euro per un vino che ne costa 13 in cantina. Chi può distinguere allora nella lista del San Lorenzo tra uno Chardonnay (26 euro contro 5 in cantina), uno Syrah (80 euro contro 19 in cantina) e etichette più impegnate? Una lista dei vini, specie in un ristorante dove si pagano 4 euro a testa per il pane e 20 per una porzione ridotta di spaghetti con una (?) acciuga poco distinguibile dovrenne mostrare un minimo di coerenza".

E sul produttore laziale Casale del Giglio:

"E’ un’azienda nella quale si usano sostanze chimiche tossiche per qualsiasi cosa vivente ma che dice di essere ecocompatibile per confondere chi non è informato. Il giovane sommelier Francesco Romanazzi dell’Enoteca Bulzoni (per me la migliore di Roma) spiega: ‘Se vedi Casal del Giglio sulla carta di un ristorante, puoi essere sicuro che ci sono considerazioni commerciali. I romani lo comprano, lo bevono e lo amano perché rappresenta una certa sicurezza, come votare Pdl. Ma Casal del Giglio è un tradimento, un vino palesemente industriale, tecnico e ruffiano, fatto nel posto meno vocato al vino del mondo, lo so bene, i miei genitori ci abitano".

Come vedete si tratta di giudizi tutt'altro che misurati, spesso al limite della diffamazione (non è un caso ad esempio che l'azienda vinicola in questione si sia riservata di tutelare le proprie ragioni in un tribunale della Repubblica).

Mi astengo dall'esprimere giudizi specifici su alcuni ristoranti romani, facendo nomi e cognomi, non ho voglia di prendermi querele. Dico semplicemente che una cosa si può affermare: a Roma (tranne belle eccezioni ed alcune meravigliose realtà gastronomiche) si mangia mediamente male e si spende mediamente molto.

Detto questo però lasciatemi dire che non sono completamente d'accordo con Nossiter. Roma non è la sola città dove vengono applicati ricarichi al limite della delinquenza. Qua a Parigi ad esempio vi sono alcuni ristoranti o enoteche che presentano prezzi scandalosi, per non parlare di Londra dove ancora ricordo di aver visto (in uno dei tanti famosi ristoranti di Jamie Oliver) La Segreta bianco di Planeta alla bellezza di 27 sterline (al supermercato questa bottiglia si trova a circa 6 euro). Fate voi il calcolo in percentuale di quanto ricarico ci sia.

Quello che voglio dire in sostanza è che a Roma vi sono sicuramente luoghi dove si vendono vini scadenti ed a prezzi vergognosi ma che la Capitale non è l'unica città dove avviene questo genere di ladrocinio.

La difesa migliore del consumatore, come al solito, come in tutte le cose della vita, è studiare: conoscendo i vini e avendo contezza dei loro reali prezzi è possibile avvicinarsi ad una carta con meno probabilità di essere sonoramente fregati, leggendola così con intelligenza.

L'articolo di Nossiter ha comunque l'indubbio merito di accendere i riflettori su un problema che c'è ed è anche piuttosto diffuso.
Detto questo il bravo critico americano dovrebbe aver il buon gusto di risparmiarci commenti più allargati sulla crisi finanziaria, con analisi discutibili (per essere generosi) sui derivati otc, salendo su una cattedra che, davvero, non è in grado di mantenere.

Come dire, ciascuno faccia il suo lavoro.

[...] "I'd have done anything
I would do anything
I feel like a cartoon brick wall
To hear you speak of it" [...]

Barolo Sorì Ginestra 1996, Conterno Fantino

2012-01-08T22:13:00.005+01:00

Inutile che stia qua a menarla per l'ennesima volta su quanto sia importante il vino, cosa esso possa rappresentare e quale significato abbia per me.

In questo caso mi basta dirvi che la bottiglia in questione era un regalo da parte di una persona molto importante, fondamentale direi, una persona a cui devo moltissimo e, tra le altre cose, la passione per il vino.

Potete dunque immaginare quale fosse il mio stato d'animo nel provare un rosso di questo genere, senza dubbio uno dei migliori barolo che la tradizione italiana sia stata in grado di esprimere.

Erano i giorni delle feste natalizie, ero di passaggio a Roma e ho penato che fosse il momento di provarlo con alcune persone importanti per me, proprio perché le cose belle devono essere condivise. Purtroppo all'appello mancava qualcuno.

Ad ogni modo, avevo aperto la bottiglia nel pomeriggio senza scaraffarla, convinto che, data l'età, vi fosse il rischio di danneggiarla fornendole troppa "aria". La sera, al momento della degustazione, grande sorpresa nello scoprire che il vino era ancora completamente chiuso. Una bottiglia del 1996 che non dimostrava neanche lontanamente la sua età. Si capiva ovviamente di essere in presenza di un grande prodotto ma tutto era ancora dannatamente ovattato.

A quel punto era necessaria una idea che solo la frequentazione della Squadra etilica poteva darmi: metà vino in caraffa e metà ancora nella bottiglia per vedere la differenza nell'evoluzione.
Il Professore (il vero inventore di questa trovata) consiglia sempre di seguire questo metodo quando un vino risulta ancora chiuso dopo alcune ore in bottiglia. Idea geniale devo dire perché nella caraffa il vino si è aperto incredibilmente nel giro di un'ora.

Tutti i sentori tipici del barolo hanno fatto la loro comparsa: al naso un meraviglioso odore di tartufo, seguito da odori che ricordavano il caramello (il legno con l'età tira fuori questo genere di sentore); e non è finita qui: bellissimo l'odore di frutti rossi, di una complessità ed eleganza semplicemente superba. La forza del barolo è proprio questa: potenza bilanciata con l'eleganza, come il pinot nero, del quale in qualche in qualche modo, almeno a mio avviso, rappresenta un lontano parente.

In bocca tabacco e un po' di grafite. Alcol praticamente inesistente e sulla lingua, delicato ma pradossalmente ancora giovane. Questa la cosa che mi ha colpito maggiormente: un vino di più di quindici anni che poteva attenderne ancora altri 10, senza rischiare di perdere nulla, anzi.

Il barolo si dimostra il migliore vino rosso che la tradizione enologica italiana possa oggi esprimere e Conterno Fantino un suo meraviglioso cantore.

Miles Davis, Time after time.

Muffato della Sala 2006, Antinori

2011-12-29T17:41:00.005+01:00

Tornati dalla tre giorni natalizia? Vi siete ingolfati di cibo? Avete bevuto? Soprattutto, avete bevuto bene?

Personalmente ho degustato diverse cose interessanti, una di queste, il Muffato della Sala. Si tratta di un vino bianco dolce molto famoso, non solo in Italia.
Il Muffato della Sala è prodotto con uve botritizzate raccolte agli inizi di novembre, per favorire lo sviluppo della Botrytis Cinerea o "muffa nobile" sui grappoli. Questa muffa riduce il contenuto di acqua dell'uva e ne concentra zuccheri e aromi, conferendo al Muffato della Sala un gusto inconfondibile.

La degustazione di questa bottiglia si potrebbe dividere in due fasi, la prima la sera in cui il vino è stato aperto. In quel momento ha tirato fuori poche cose interessanti, l'impressione era di un vino completamente chiuso proprio perché troppo giovane.

La seconda parte della degustazione invece ai è sviluppata il giorno seguente. La bottiglia è rimasta aperta tutta la notte e quando l'ho riprovata era completamente diversa. Credetemi, un altro vino. Complesso, lungo, articolato.

Al naso datteri, uva passa e tanto, tanto miele. Pesca nel finale e molto bello anche il colore, un giallo molto intenso.

In bocca ancora meglio, prima di tutto lunghissimo e non solo, davvero complesso nel gusto. Lo zucchero è bilanciato e non infastidisce, lo stesso per l'alcol.

Tempo fa qualcuno mi aveva parlato del Muffato della Sala come di uno dei migliori bianchi nel panorama italiano; non ho idea se questo sia vero ma sicuramente stiamo parlando di un'assoluta eccellenza.

Abbinamento perfetto? Con il foie gras di cui ho fatto scorta a Parigi in previsione delle vacanze di Natale!

Aretha Franklin, I say a little prayer.

Barolo

2011-12-21T22:15:00.010+01:00

A Bruxelles ho lasciato così tanti ricordi e tra gli altri le mitiche serate con la Squadra etilica al completo, sempre pronta ad organizzare degustazioni clamorose.

L'assassino torna sempre sul luogo del delitto e dopo tutto la "ridente" città belga è a poco più di un'ora di treno veloce da Parigi. Potevo secondo voi perdermi una mega degustazione di Barolo organizzata da questi signori?

Tutto il mandamento al completo era presente. Momenti di grande emozione.

Cosa abbiamo provato vi chiederete voi? Ecco la risposta dico io:

1) Roero arneis Bruno Giacosa 2006: acidità tipicamente italiana sia al naso che in bocca, sottofondo di banana e finale di miele. Niente di speciale onestamente.

2) Barbaresco Sorì Paolin, Cascina Luisin 2006: appena versato bomba di legno al naso. In bocca discreta acidità ma poco complesso, a tratti piatto.

3) Barbaresco Pio Cesare 2004: produttore conosciuto in tutto il mondo. A differenza di Spinaceto, pensavo meglio. Legno pure qui. Tannino eccessivo e troppo alcol sia al naso che in bocca.

4) Barbaresco Pajore Sottimano 2007: produttore che non conoscevo e che mi ha davvero sorpreso in senso positivo. Bellissimo sentore di more e frutti neri in generale. Grande intensità sulla lingua, finale di rosa ed amarena. Davvero una bottiglia interessante. Bella anche la lunghezza, con licenza parlando.

5) Barbaresco Cotta' Sottimano 2007: bouquet veramente intenso e grande complessità; amarena nel finale. Ancora chiuso purtroppo.

6) Barbaresco Currà Sottimano 2007: il migliore dei tre. Bellissimo al naso ed in bocca. Alla cieca avrei detto un vino francese.

7) Barbaresco Coparossa Bruno Rocca 1997: vino in potenza incredibile, potente, delicato, raffinato. Purtroppo ancora chiuso e dunque difficile dare altri giudizi.

8) Barbaresco Rabaja, Bruno Rocca 1996: ottima materia ma ancora dannatamente chiuso. Amarena in bocca, ancora rosa al naso. Davvero un ottimo vino, si vedeva la mano del grande produttore.

9) Barbaresco Paje Roagna 1997: troppo chiuso per dare un giudizio definito.

10) Barbaresco Asili Bruno Giacosa 1998: rose e tartufo bianco. Forse un po' corto ma comunque davvero potente in bocca.

11) Barolo Falletto Bruno Giacosa 1998: bella bottiglia ma vino ancora chiuso (elemento costante di tutta la degustazione).

12) Barbaresco Il Bricco Ceretto 2004: bel sapore di frutti neri e tartufo; peccato per un eccessivo uso del legno che dopo qualche sorso infastidisce.

Al termine della degustazione i pensieri erano generalmente confusi (il motivo potete intuirlo da soli) ma una cosa era chiara: il barolo rappresenta un'assoluta eccellenza etilica italiana che però ha necessariamente bisogno di molti anni per iniziare ad esprimere le proprie caratteristiche e soprattutto bisogna avere la pazienza di cercare produttori magari meno conosciuti ma in grado di esprimere meglio dei soliti noti la potenza ed il valore di questa meravigliosa zona etilica del Nostro Paese.

Al ritorno ho davvero benedetto il servizio taxi di Bruxelles.

Coldplay, In my place.

P.S.

Qualora non ci dovessimo sentire nei prossimi giorni, tanti auguri di buon Natale a chi legge questo misero e squallido blog. Passate le feste con le persone a cui volete bene e condividete con loro anche la gioia di una bella bottiglia di vino. Quale momento migliore?

Quando le parole non bastano

2011-12-15T22:51:00.007+01:00

Ci sono dei vini che pur volendo non puoi descrivere tanta è la loro complessità e bellezza. Qualunque parola sembra riduttiva. Non sto esagerando, sto semplicemente parlando del Vouvray Premiere Trie Moelleux 1996, Domaine Huet.
Ero a fare la spesa, avevo adocchiato dei meravigliosi ravioli con il foie gras fatti a mano e mi chiedevo quale bottiglia potesse abbinarsi ad un piatto di questo tipo.

Inizialmente la mia scelta si era mossa verso un altro pezzo da novanta, Rangen de Than di Zind Humbrecht, perfetto con questo genere di pietanza. Purtroppo (o per fortuna) era finito e dunque ho deciso di optare per il vouvray.

Che volete che vi dica? Non avrei potuto fare una scelta migliore. Un'autentica meraviglia. Intanto il colore, un giallo scuro stupendo, intenso, profondo. Al naso immediati sentori di miele, rosmarino, mela; talmente complesso che risulta difficile distinguere tutto quello che viene fuori dal bicchiere; un continuo susseguirsi di odori ed emozioni diverse che lasciano stupiti.

In bocca sublime, dolce al punto giusto, alcol praticamente inesistente, delicato, con un'acidità meravigliosa. Grasso ma mai fastidioso e lunghissimo sulla lingua. Più lo bevevo e più mi stupivo anche in considerazione che siamo davanti ad un vino ancora completamente chiuso e molto sotto le sue reali potenzialità. Un fantastico giovanotto che ha ancora tantissimo da dire a chi avrà la pazienza di aspettarlo.

Huet si conferma un produttore come pochi al mondo (non ho timore di essere smentito) capace di trattare le uve in maniera unica.

L'Italia è lontana e ha ancora tanto da imparare.

Che cosa meravigliosa il vino.

REM, Discoverer.

In onda

2011-12-11T21:00:00.006+01:00

Eccoci qua, di nuovo operativi finalmente.

Come ebbe a dire un grande uomo, dove eravamo rimasti? Ah si, a me che ero scomparso causa trasloco e cambio di città. Riprendiamo il filo da quel punto, o quasi.

Dovete sapere che una delle grandi fortune (ma che sta diventando anche la mia condanna!) di lavorare a cinque minuti a piedi dal famoso Le Bon Marché è rappresentata dal fatto che all'ora di pranzo o la sera prima che chiuda, si può correre in quel paradiso per rifugiarsi tra meraviglie gastronomiche senza pari. Si può addirittura incontrare nel fornitissimo reparto dei vini (prezzi più onesti di Roma) Gerard Depardieu e conversare con lui di Borgogna bianco e dell'annata 2010 in Italia.

Tra una chiacchiera e l'altra ho ritrovato nello scaffale del Sud della Francia il mitico Quadratur, un vino provato diversi anni fa che mi aveva davvero lasciato senza parole per complessità e struttura. In realtà il produttore ha nel suo arsenale etilico una serie di bottiglie strepitose, penso al suo bianco (di cui presto vi parlerò) ed al suo vino dolce. Un viticoltore stranamente poco conosciuto che supera di gran lunga molti suoi colleghi blasonati del sud della Francia.

Il Quadratur provato era il 2008: appena aperto, seppur ancora molto giovane e chiuso, autentica esplosione di prugna e frutti di bosco. Bellissimo il sentore di tabacco e pepe nero.

In bocca è complesso, strutturato, si vede chiaramente che un sapiente conoscitore della vigna ci ha messo le mani. Tannino molto tenute, che svanisce in breve tempo e un finale di alcol che sicuramente andrà sfumando nei prossimi anni.

Un vino potente, perfetto per gli amanti di sapori forti. Siamo anni luce dalla finezza del pinot nero ma questo nulla toglie al valore assoluto di questa meraviglia.

Prezzo in Francia 25 euro. Ben spesi.

Francesco De Gregori, Generale.

Sono ancora qua

2011-12-03T13:56:00.011+01:00

Avete ragione, sono scomparso ma non per colpa mia. Il cambio di città si è portato dietro una serie di scocciature che peraltro non sono ancora finite. A casa internet non è stato ancora installato (ma ci siamo quasi) e quando tutto sarà pronto potrò tornare nuovamente in pista.

Vi vorrei raccontare della vita in questa nuova città, delle mie prime impressioni, di quanto Bruxelles (alla quale sono comunque molto legato per tutta una serie di motivi) possa sembrare piccola al confronto (ma la cosa era evidente prima ancora di cambiare "zona").

Vi vorrei raccontare di un po' (molti) vini bevuti, alcuni di questi veramente incredibili.
Vi vorrei raccontare dei luoghi dove poter bere queste bottiglie, dove comprarle, dell'atmosfera scanzonata, divertente, a tratti surreale che si respira in certe enoteche, in certi negozi di vini.
Certe volte mi ritrovo a guardare questo spettacolo con gli occhi di un bambino. Ci sarà modo, promesso. Ho preso molti appunti, fatto diverse riflessioni e segnato tutto.
A presto spero, intanto voi non smettete di bere bene e di ricordare ogni singolo momento che ha fatto da cornice alla bottiglia che avete provato. Alla fine della fiera il vino è qualcosa di magico e ci piace anche (soprattutto) per questo.

Alla salute!

Louis prima, Angelina.

Taurasi Radici riserva 1998, Mastroberardino

2011-11-12T20:12:00.006+01:00

Eccomi nuovamente da queste parti: chiedo a scusa a tutti se ho fatto passare un po' di tempo prima di scrivere ancora ma è stata una settimana davvero caotica. Parafrasando qualcuno, se vi dovessi dire quello che mi è capitato negli ultimi 10 giorni, andremmo a finire a domani.

Comunque, oggi vorrei parlarvi di un vino che ho bevuto di recente, potente ed elegante. Il produttore è ormai noto a chi legge da un po' di tempo questo mio misero blog. A mio avviso si tratta di uno dei migliori vinificatori di aglianico, un'uva che personalmente ho imparato ad amare nel corso del tempo: delicata ma allo stesso tempo esplosiva.

La bottiglia che ho provato poteva ancora aspettare qualche anno, l'aglianico invecchia meravigliosamente bene. Il naso era poco alcolico e caratterizzato da frutti rossi e pepe nero. Davvero notevole il finale di tabacco.

In bocca già abbastanza maturo ma dannatamente "giovanile". Questo Taurasi Radici pur avendo più di 10 anni saltava nel bicchiere come un ragazzino. Bello il sapore di more e ribes. Il tannino era ancora un po' fastidioso a conferma che qualche anno in più non potranno che renderlo migliore.

Una bottiglia che si beve velocemente, con grande facilità. Bella la sensazione di potenza che lascia in bocca. Provatelo con un arrosto e godetevi il momento.

Questa è l'eccellenza italiana di cui mi piace parlare.

Stefano Bollani, Figlio unico*.

*Carletto avevi ragione, è il brano migliore dell'album.

Attacca la musica

2011-11-01T20:27:00.001+01:00

"Such is the way of the world,
You can never know.
Just where to put all your faith
And how will it grow."

Il tono era serio, l'espressione del volto tesa ma triste, di chi sta per darti una brutta notizia ma non vorrebbe farlo.

Enrico hai parlato con il tuo superiore? Hai 5 minuti? Devo dirti una cosa.

La mia mente cercava di ricordare tutte le possibili cazzate fatte nel corso di questi mesi. Mi ripetevo che tutto sommato avevo fatto un buon lavoro, avevo lavorato sodo e ricevuto diversi complimenti. Cosa poteva giustificare una tale espressione del viso?

Mi hanno chiamato in questi giorni, da Quella parte hanno bisogno di persone. Noi abbiamo pensato a te.

Morale della storia, per chi non avesse capito, mi sposto ancora. Nei prossimi mesi (in realtà spero per molto di più) la mia città sarà un'altra. Un'ora e mezzo di treno veloce rispetto a dove mi trovo in questo momento. Voi chiederete: ma che relazione c'è tra questa notizia ed il tuo blog?
Prima di tutto: che cazzo di domande fate? Poi direi almeno due collegamenti: (1) questo spazio è anche parte della mia vita e con voi voglio condividerla. (2) il posto dove sto andando è sempre più vicino alla Borgogna.
Ovviamente questo blog sarà sempre aggiornato, verrete informati circa le degustazioni fatte che credo saranno molte nel posto dove mi sto per trasferire. Ho sviluppato una forma di dipendenza a scrivere di vino e non voglio certo rinunciare ora.

Mentre tornavo nel mio ufficio riflettevo su quello che mi era stato detto: maggiori responsabilità e più lavoro.

Ancora una volta la dannata paura di toppare.
Ancora una volta una nuova sfida davanti a me, da affrontare con decisione ma con umiltà, quella di sempre.
Ancora una volta sul campo a combattere per ogni singolo centrimetro.

Non è stato facile ad essere sinceri.

Di Bruxelles mi mancheranno le cene con i membri della Squadra, le degustazioni del sabato mattina con il club etilico, il patataro a Place Jourdan, il giovedì sera a Place Luxembourg, i tavoli de Le Corbeaux, i parchi dove andavo a correre, podcast nelle orecchie e tanti pensieri nella testa, le persone conosciute qua ma che porterò con me.

Grazie a chi a ha avuto fiducia in me, nei momenti più o meno felici, con piccoli e grandi gesti che non sono mai passati inosservati. Questo piccolo traguardo è anche merito vostro.

Grazie a chi ha creduto in me, ritenendomi degno di questo salto.

Grazie anche a chi non ha creduto in me, rovinando qualcosa di bello, rovinando tutto. Senza quello che ho passato ieri, non sarei quello che sono oggi.

Per Ultimo ma non certo per importanza (anzi) grazie a chi mi ha insegnato, con le parole ma soprattutto con i fatti, che un solo uomo, solo, con un paio di buste della spesa può fermare, pensate un po', i carri armati: è la sfida impossibile che invece è possibile, Signori miei.

Questa parte della mia vita, questa piccola parte...

Nuovo Mondo

2011-10-28T18:45:00.000+02:00

Consueta degustazione dai Pazzi (cit.) del sabato mattina. Questa volta il tema era vini dal Nuovo Mondo, dunque Nuova Zelanda, Cile, Argentina Sud Africa.

Non ero convinto, questo genere di bottiglie non mi hanno mai convinto ad essere sinceri: clima troppo caldo per coltivare certi varietali ma soprattutto sapori tutti molto simili, globalizzati direi, senza una propria identità.

I miei sospetti sono stati ampiamente confermati. Vini davvero di cattivo livello. Non vi farò nemmeno i nomi dei vini che abbiamo provato, non ne vale la pena e non li ho nemmeno segnati tanto pensavo che fossero di cattivo livello. Il loro sauvignon non mi piace, ha al naso sentori banali, piatti ed in bocca lascia questa sensazione di aspro e frizzante dovuta al processo di acidificazione che i produttori devono necessariamente compiere su questi vini. Il motivo? Il clima, il sauvignon è un'uva che ha bisogno di freddo e pure in Loira dove il clima è certamente più propizio non è possibile farla uscire come si deve ogni anno, figuriamoci in un paese, ad esempio, come l'Argentina dove il clima è certamente ben diverso.

Mentre provavo queste bottiglie, pensavo che sembravano vini italiani (soprattutto i bianchi). Questo dimostra chiaramente due dati inquietanti: (1) ormai gli italiani (non tuti ovviamente) hanno chiaramente scelto di produrre vini globalizzati. (2) non capisco per quale motivo il nostro bel Paese abbia imboccato questa strada che va verso la perdita di identità.

Alcuni vini erano talmente osceni che in quella occasione abbiamo coniato la categoria di "CE" aka chiavica eccezionale (chi riesce ad afferrare la citazione vince una bottiglia di vino).

Al ritorno in macchina la riflessione è stata unanime: torniamo il prima possibile in Borgogna.

Iggy Pop, The Passenger.

Loira 2010

2011-10-20T00:01:00.004+02:00

Come precedentemente detto, il fine settimana è sempre prodigo di degustazioni, per tutta una serie di motivi. Ogni volta si tenta di sperimentare bottiglie interessanti e devo dire che gli spunti non mancano mai.

Questa volta abbiamo aperto, fresco fresco di produttore, il vouvray del Domaine Huet, Le Mont Sec 2010.
Onestamente non mi aspettavo un vino già esplosivo, anzi a dirla tutta ero convinto che avremmo bevuto un vino completamente chiuso; ancora troppo giovane, pensavo, ed invece mi sono sbagliato, sottovalutando (ancora una volta e colpevolmente) la potenza di questo meraviglioso vinificatore della Loira.

Intendiamoci, la bottiglia era giovanissima e la cosa si notava immediatamente sia al naso che in bocca. Nonostante questo però il vino era già potente, dritto e molto raffinato. L'acidità, quella stupenda di Huet, la freschezza, tipica dei grandi bianchi di questa zona.
L'elemento di maggiore forza è la delicatezza che si incastra perfettamente con un finale di mela e miele.

Huet si conferma produttore ai massimi livelli.

U2, Sunday Bloody Sunday.

Ariecchime

2011-10-15T10:57:00.005+02:00

Non sono scomparso, né sono deceduto in cirocastanze misteriose, gli alieni non mi hanno rapito per abusare sessualmente di me (almeno a me così pare); sono semplicemente molto impegnato con una serie di cose di cui presto verrete informati, miei carissimi 4 lettori.
Tra poco nuove degustazioni (il fine settimana è sempre prodigo delle stesse).

Per adesso beccatevi questo articolo che letto sul FT, interessante esperimento.

Passate un bel fine settimana.

Degustazioni a raffica

2011-10-08T12:00:00.002+02:00

Giornate di degustazioni, perché alla fine della fiera, c'è sempre una buona ragione per provare dell'ottimo vino.
Prima di tutto, il passaggio a Roma, anche se per pochi giorni, ha facilitato gli esperimenti. Quando passi dalla tua città dopo tanto tempo, incontri tutte le persone che non vedi da mesi e allora niente di meglio di una bottiglia per celebrare. Alcune cose mi hanno meravigliato, forse perché non mi aspettavo niente di speciale. Il Vassallo 2008 Colle Picchioni ad esempio, vino rosso del Lazio provato all'enoteca regionale Palatium in Via Frattina, ristorante incredibilmente buono che consiglio a tutti, insuperabile nel suo rapporto qualità\prezzo.
Il Vassallo è composto dal classico blend bordolese che ovviamente gli conferisce potenza e struttura. Un vino ancora chiuso ma già capace di esprimere delle sensazioni che francamente non mi aspettavo. Morbido sulla lingua, con un tannino che all'inizio è forte ma poi svanisce in breve tempo. Bello il sapore fruttato e speziato. Al naso invece si sentono tutte le caratteristiche del taglio bordolese, ovvero prugna e ciliegia, con un bel finale di pepe nero.
Una bottiglia ancora molto giovane e che dunque lascia ben sperare quanto al suo possibile invecchiamento. Bella sorpresa dunque e non dite che ho i pregiudizi verso i vini italiani!

Il giorno successivo invece siamo passati alla Francia, per essere precisi alla Loira ed alla Borgogna. Prima di tutto abbiamo gustato un vino già provato in precedenza: La Lune 2009 di Mark Angeli. Un produttore strano che può anche non piacere. Siamo lontani dalla finezza di Huet o di Foreau ma non per questo le sue creazioni sono meno interessanti. Il vino di Angeli è potente, esplosivo, violento a tratti, spesso poco bilanciato, dirompente direi ma alcune volte fuori controllo. Il 2009 provato era ancora totalmente chiuso ma talmente forte da esprimere già un sentore di miele. Bella l'acidità ma senza dubbio occorre aspettare molto più anni per apprezzare un vino di questo tipo. L'abbinamento con i formaggi a pasta dura però era azzeccato.
Dopo la Loira ci siamo spostati in Borgogna per testare l'evoluzione di un vino già provato qualche mese fa con il mio amico ex astemio che io ho convertito al culto etilico. Bourgogne Blanc 2008, Domaine Ballot Millot. Siamo davanti ad un vinificatore di primo livello capace di creare prodotti che però hanno bisogno di invecchiare moltissimo. La prima volta in cui ho provato questa bottiglia mi era sembrata completamente chiusa. Non si sentiva assolutamente nulla né al naso né in bocca. Questa volta invece è stato davvero interessante vedere come già a distanza di qualche mese le cose siano cambiate, non molto, ma comunque cambiate. In bocca l'acidità era ancora talmente forte da coprire tutto il resto ma il naso era incredibilmente esplosivo. Una bellissima mineralità (il famoso odore di pietre per il quale tutti mi prendono in giro) ed interessante anche il sentore di torba. Il colore è quello del borgogna bianco: un giallo brillante, chiaro, dato anche dalla giovane età.

Stranamente è piaciuto più a me che alle persone che mi facevano compagnia al tavolo. Non ho ben capito il motivo.

Frankie HI-NRG MC, Rap Lamento.

Quella sera, che sera...

2011-10-01T12:54:00.003+02:00

Esattamente come non c'è due senza tre, ormai non c'è settimana a Bruxelles senza il consueto incontro settimanale con alcuni componenti della Squadra etilica. Le nostre serate stanno ormai diventando come la nota conversazione settimanale Pannella-Bordin. A differenza delle discussioni del duo bronchenolo (cit.) noi non facciamo uso smodato di toscani e sigarette ma proviamo diversi vini, commentando le annate, l'evoluzione delle bottiglie e le differenze tra i varietali.

Mentre si beve si commentano i principali avvenimenti della settimana. Questa volta si è parlato della situazione greca e di questa dannata crisi finanziaria. Il mio (questa volta) unico interlocutore (a mio avviso, senza esagerazione uno dei più grandi esperti di politica monetaria in circolazione, Professore universitario e molto altro) era convinto che l'unico modo per la Grecia per venire fuori da questa brutta situazione, sia uscire subito dall'euro, con tutte le conseguenze che un avvenimento del genere porterebbe. Io la pensavo in maniera leggermente diversa ma questo è meno importante.

Ad ogni modo, veniamo ai vini provati:

1) Cotes d'Auxerre 2008, Domaine Goisot. Questo produttore conosce il fatto suo. Vino aperto da diversi giorni ma ancora potentissimo, quasi fosse stato stappato da poche ore. Vaniglia al naso e classici sentori di mollica di pane. Molto delicato e bilanciato. Incredibile la sua capacità di mantenere un così alto livello di potenza anche dopo tanto tempo.

2) Fixin 2002, Domaine Denis Berthaut. Pinot nero di Borgogna e detto questo non ci sarebbe bisogno di aggiungere altro. In ogni caso, colore stupendo, rosso chiaro e naso complesso ed articolato. Frutti di bosco e grafite. In bocca ancora molto chiuso ma già interessante. Una bottiglia così importante merita ancora qualche anno per essere apprezzata pienamente.

3) Clos Rougeard 2004. Chinate la testa davanti al più grande rosso della Loira. Un vino famoso in tutto il mondo. Naso da vino biodinamico (pur non essendo tale questo produttore): odore di terra bagnata e more. Finezza e potenza che si sposano meravigliosamente bene. Dopo una tale "violenza" ti aspetteresti una forza almeno simile al palato invece la situazione è completamente diversa. Molto più tenue e delicato. Raffinato soprattutto. Siamo ai vertici della produzione di vino rosso mondiale, come direbbe qualcuno.

4) Chassagne Montrachet Les Perclos 2007, Domaine Langoureau. Questo produttore non tradisce mai. Riesce a mantenere sempre livelli di qualità altissimi. Il vino era chiuso ma già molto godibile. Come detto tante volte, si riconosce la mano del Signor Langoureau soprattutto attraverso un uso magistrale del legno che conferisce al vino un bellissimo sentore di vaniglia, molto leggero, mai fastidioso. In bocca ancora chiuso ma già (ed è questa una bellissima caratteristica del produttore) molto godibile.

A fine serata all'unanimità abbiamo decretato vincitore Clos Rougeard ed ancora una volta per me trovare la strada di casa non è stato facilissimo; ma questa è un'altra storia.

Chet Baker, I wish I knew.

Half a world away

2011-09-24T11:47:00.006+02:00

Prima Gary Vaynerchuk che chiude la sua trasmissione quotidiana poi, dramma terribile per me, i REM che si sciolgono, giorni di grande tristezza insomma. Ho vissuto lo scioglimento dei REM quasi come una sconfitta personale. Un uomo saggio sa quando è il momento di lasciare la festa, così hanno detto. Secondo me quel momento non era ancora arrivato o forse più semplicemente io non volevo che arrivasse. Avrei voluto ascoltare ancora la loro misica, gustare nuovi brani; secondo me non avevano ancora esaurito la loro grande capacità di stupire. Il loro ultimo album, meraviglioso, lo dimostra chiaramente. In ogni caso è andata così.

Per ammorbidire la delusione ho provato il vino della signora Goisot. A distanza di anni abbiamo aperto l'aligoté 2006 per vedere quale evoluzione avesse subito il vino di questo geniale produttore. Che dire? Sublime. A distanza di anni una maturazione sorprendente per il suo vino di base ad un costo ridicolo. Fine, delicato, bilanciato, con un'acidità che lo ha reso incredibilmente leggero e godibile.
La cosa che mi sorprende sempre con la Signora Goisot è il rapporto qualità\prezzo. Bevendo il suo prodotto di base si ha sempre l'impressione di provare un vino superiore con un grandissimo margine di miglioramento.

Perfetto con formaggi francesi a pasta dura. Vino clamorosamente buono.

REM, Endgame.

P.S.
So per certo che su queste pagine ben presto ci sarà un nuovo lettore che si aggiunge alla folta lista di chi segue questo blog. Saremo dunque 3 ora, compreso ovviamente chi scrive.

A Malinconia

2011-09-16T23:56:00.007+02:00

"La situazione è più grave di un basso tuba". cit.

Tempi difficili per essere italiano. Non passa giorno senza che un rapresentante di uno degli Stati Membri non ti chieda come possa succedere quello che sta succedendo e soprattutto senza che ti tratti a metà tra un minus habens ed un povero incivile.

Meglio bere per dimenticare: sono andato alla scoperta di un produttore della Mosella, Klaus Lotz. Sul suo sito potete leggere la storia di questa famiglia, il modo in cui producono il loro vino e addittura potete avere la fortuna di vedere una foto che li ritrae in una posa plastica in tenuta semplicemente commovente quanto a scelta di vestiti e colori degli stessi. Per gli amanti del genere sono disponibili anche camere molto pomicione dove poter trascorrere la notte.

I loro vini sono incredibilmente buoni e soprattutto ad un prezzo ridicolo. Ho provato il loro prodotto di base (hanno una vasta gamma tra la quale scegliere), peraltro 2010, dunque appena uscito dall'ultimo raccolto: incredibile. Sebbene giovanissimo già complesso. Molto dolce ma non potrebbe essere diversamente vista la giovane età ed il tipo di uva. Aromatico e con un'acidità incredibilmente complessa. Stiamo parlando di un vino appena nato che con gli anni non potrà che migliorare e sempre di più. Il sapore dolce svanirà a favore di sentori e sapori che andranno sempre di più verso una maggiore delicatezza e raffinatezza.

Anche di questi tempi una buona bottiglia di vino può salvarti dalla depressione di non sentirsi rappresentati.

Come ti sei ridotta in questo Stato?
Dimmi, chi ti ha ridotto in questo Stato?

Anything goes

2011-09-11T23:16:00.005+02:00

Ci sono delle cose che nella vita devi sapere. Impari a conoscerle con il tempo, con l'esperienza.

Ad esempio, mai gareggiare con un irlandese in fatto di birra. Poi impari che se Gary Vaynerchuk chiude definitivamente la sua trasmissione dopo averti accompagnato per più di tre anni nel mondo del vino ti dispiace, non poco perché è come se con lei finisse anche un periodo della tua vita.
Ancora, scopri che le bollicine della Loira sono superiori alle nostre (in parte questo già si sapeva però).
Ho (ri)provato lo spumante di Huet, Vouvray Pétillant 2002 e mi è davvero piaciuto.
Stiamo parlando di un vino che costa poco ed è senza troppe pretese; invece ti sorprende, forse proprio perché non ti aspetti nulla di particolarmente esaltante. Ottimo con dei fritti (sempre l'abbinamento migliore), ha un bellissimo colore giallo chiaro, le bollicine sono vivaci, in continua evoluzione. Il naso è tutto sommato complesso, allo stesso modo l'acidità e la mineralità. Non è aggressivo sulla lingua e resta parecchio in bocca.

L'avevo già bevuto un anno fa e mi sono accorto che il tempo lo ha reso migliore. Volete fare colpo (peraltro è noto che le donne per le bollicine hanno un debole) e stupire chi sta mangiando con voi? Comprate questo vino e magari poi scrivetemi per dirmi cosa ne pensate.

Sarebbe interessante fare una degustazione alla cieca con uno spumante italiano, chi mi fa compagnia?

Cole Porter, Anything goes.

Ancora altri quattro

2011-09-04T08:50:00.001+02:00

Non c'è due senza tre, dicono, ma io direi non c'è tre senza quattro e quattro senza cinque e così via.
Degustazione comparativa con esisti a tratti inaspettati.

Vini provati in una bella serata, fresca e senza nuvole (incredibile dictu):

1) Falanghina 2008, Mastroberardino. Non mi è piaciuto, nemmeno un po'. Molle, debole sia al naso che in bocca. Qualche impercettibile sentore di banana ed ananas ma nulla di più.

2) Chateau du Hureau, Lisagathe Saumur-Champigny, 2006. Rosso della Loira veramente buono. Appena aperto autentica bomba di amarena. Era impressionante sentire sapori ed odori così marcati. Purtroppo con il tempo l'alcol ha preso il sopravvento coprendo completamente il frutto. Il tannino era ancora piuttosto marcato data la giovane età della bottiglia.

3) Macon Pierreclos Jus De Chavigne 2006, Guffens-Heynen. In assoluto il miglior vino della serata. Ancora giovanissimo (per un vino così almeno altri 10 anni) ma già incredibilente complesso. Al naso spremuta di pietre (non prendete in giro, grazie) e mineralità stupenda. In bocca acidità magistrale ma purtroppo ancora davvero completamente chiuso.

4) Chassagne Montrachet, Le perclos 2007, Langoureau. Troppo giovane per poter esprimere un giudizio ma si sentiva distintamente il tocco inconfondibile del Signor Langoureau. Uso del legno sapiente e bilanciato. Sentore di vaniglia classico di questo produttore. Anche qui, molto da aspettare.

Alla fine della serata mentre zigzagavo per tornare a casa, senza peraltro sapere bene dove questa fosse (per la serie, tracce di sangue nell'alcol), riflettevo sulle prove appena fatte: una bella scoperta e le solite meravigliose conferme che però fanno sempre molto piacere. Il Signor Guffens è un genio assoluto, matto ma geniale.

Cassius, Toop Toop.

Domenica di agosto...

2011-08-28T22:25:00.003+02:00

In questa fredda domenica brussellese, mentre a Roma mi parlano di afa clamorosa, qui bisogna andare in giro con il maglione e la giacca. Sensazione strana ma tant'è come dicono quelli bravi. Almeno si può bere il vino rosso, cosa impossibile in questo momento nella Capitale.

Aperitivo con relativa degustazione alla cieca: tre vini prontamente infagottati per nasconderne l'etichetta. Solo dopo ho saputo che due erano italiani ed uno francese. Indovinate un po', anche alla cieca, quale ha vinto?

Il vino è una cosa seria, lasciatelo fare a chi si sporca le mani con la terra ed è in grado di trattare veramente la materia, per esempio la Signora Goisot. Borgogna bianco 2004, Cotes d'Auxerre Biaumont, il suo vino più importante.

100% chardonnay, classico borgogna bianco. Vino appena aperto ancora completamente chiuso, indefinibile, direi addirittura irriconoscibile. Poco legno al naso e ancora meno in bocca. Acidità inesistente. Dopo diversi minuti le cose sono cambiate e lo spirito della Signora Goisot ha fatto la sua apparizione (Amennnnnnnn...). Accelerazione incredibile sotto il profilo dell'acidità; evoluzione anche al naso: si sentiva distintamente un sentore di torba, tipico di questo vino.
Bella complessità sulla lingua, la Signora Goisot ha colpito ancora.

Un vino notevole per il quale però c'è ancora molto da aspettare.

Per amore di cronaca gli altri due vini erano un rosso pugliese pieno di legno (sentori di smalto per le unghie indice chiaro di un uso smodato del legno) e un bianco trentino che sapeva di detersivo (l'ho riconosciuto alla cieca proprio perché aveva questo sentore di Nelsen). Ovviamente per evitare querele non vi farò mai i nomi dei produttori. Per chi fosse interessato, posso dirlo in privato.

Nada, Ma che freddo fa.

Bello ma non balla (cit.)

2011-08-21T14:55:00.005+02:00

Cosa hanno in comune una saldatrice ed un vaso di fiori? Voi direte "assolutamente nulla" ed avete ragione ma non sapevo come iniziare questo post.

Dunque tornando seri (ammesso lo sia mai stato e ne dubito), appena arrivato a Bruxelles mi sono preoccupato di capire dove fossero i luoghi più interessanti per andare a bere, considerando che la cultura etilica belga è superiore non solo a quella italiana ma addirittura a quella francese, almeno secondo me (cit.).

Ho scoperto un delizioso wine bar nel centro della città fornito anche di una discreta carta dei vini. Il cibo è ottimo, soprattutto formaggi e salumi. Cosa si è bevuto? Un sylvaner di un produttore piuttosto noto in Alsazia, Ostertag, annata 2008; ancora totalmente chiuso ovviamente ma con una discreta potenza sottostante.

Mi piaceva il colore intanto, un bel giallo chiaro che ancora risentiva della giovane età. Poi però iniziano le note dolenti: l'acidità a tratti quasi impercettibile. Il naso non ha regalato grandi emozioni come ci si potrebbe aspettare da un vino di questo tipo. Poca la complessità anche in bocca ma sapore pulito e fresco.
Direi che si tratta di un vino che fa il suo compitino, ma nulla di più; avete presente quei ragazzi che a scuola fanno il minimo indispensabile per prendere il loro "6"? Ecco, questo vino mi dato una sensazione del genere. Non sorprende, riesci sempre a capire che sapore arriverà al sorso successivo. Dato positivo? Una bella mineralità.

Come vedete non sono critico esclusivamente verso i vini italiani (chi vuole capire, capisca).

Momento peggiore della sereta? I francesi vicino al mio tavolo che durante tutta la serata hanno parlato di Berlusconi, con battute e prese in giro niente male; mi hanno ricordato quanto sia difficile in questo momento essere italiani all'estero.

Javier Girotto, Criollita Santiagueña.

Rosso di sera, Loira si spera!

2011-08-15T15:29:00.001+02:00

Chi legge questo mio misero blog conosce perfettamente la mia opinione circa i vini della Loira. Come già detto diverse volte, sono convinto che attualmente questa zona della Francia etilicamente sia la più conveniente nel rapporto qualità\prezzo; è possibile trovare dei produttori capaci di tirare fuori delle bottiglie incredibili a prezzi convenienti.

C'è un elemento in più però. Fino a poco tempo fa ero convinto che la principale attrazione della Loira fossero i bianchi; mi sbagliavo, o almeno avevo parzialmente ragione. Ci sono anche i rossi ed anche parecchio buoni. In comune con i bianchi hanno la delicatezza ed una finezza che ormai sembra essere comune a tutta questa zona geografica. Qualsiasi vino proveniente da questa zona infatti riesce a unire potenza e materia ma bilanciate in modo raffinato, esattamente come succede con Huet o con Foreau.

Questo rosso non fa la differenza: Chateau de Villeneuve 2006, Le Grand Clos, bottiglia di finezza rara. Bellissimo colore e profumi di frutti rossi accompagnati in bocca da un tannino ancora presente (vino giovane) ma comunque delicato, non fastidioso. Potenza (stiamo parlando di un varietale tosto, il cabernet-franc) ma bilanciata senza mai eccessi legati all'alcol o al legno.

Ci aspettavamo un vino interessante ma non così tanto. Bisogna aspettare ancora qualche anno.

Perfetto con una bella bistecca al sangue; il suo sapore riesce benissimo a contrastare la potenza della carne.

Francesco De Gregori, San Lorenzo.

2011-08-08T23:13:00.005+02:00

Matteo Correggia è un ottimo produttore piemontese che ho avuto modo di apprezzare diverse volte al Vinitaly insieme a Carletto il polentone leghista.

Questo suo bianco non costituisce un'eccezione, nella misura in cui si tratta di una bottiglia non trascendentale ma che ha un suo perché.
100% arneis e resa piuttosto bassa per una bottiglia che appena aperta colpisce per i sentori di vaniglia e per una freschezza davvero notevole.

Bella pure l'acidità che resta parecchio in bocca. Purtroppo il vino non offre molto di più; dopo una vampata iniziale infatti, si sgonfia chiudendosi in maniera immediata. Certo, si tratta del 2010 e dunque non si può pretendere molto di più ma comunque stupisce la velocità con la quale il naso evapora in pochi minuti.

Il prezzo non è alto, anzi e questo depone a suo favore. A mio avviso siamo davanti ad un vino estivo, perfetto come apertivo, possibilmente con piatti freschi e leggeri.

Ancora una volta: in Francia allo stesso prezzo la media dei vini è comunque superiore.

Nirvana, Lithium.

Ci vuole pazienza!

2011-08-02T22:16:00.007+02:00

Qualche giorno fa un'altra lezione su come il vino sia in grado cambiare radicalmente nel giro di poco più di un'ora, peggiorando o alcune volte migliorando.

Chassagne Montrachet 2007 Domaine Langoureau, produttore certificato direttamente dalla Squadra. Sessione di prova, appena aperto sembrava completamente spento, stanco, piatto. Potevo leggere chiaramente sul volto di uno dei componenti del Gruppo la delusione ed il dispiacere per non sentire quello che invece tutti ci aspettavamo.

Ammetto che anche io ero senza parole. La bottiglia appena aperta non aveva quelle caratteristiche tipiche di questo produttore: non era esplosiva per esempio, il naso non aveva la solita potenza. Il vino, come detto, era insolitamente piatto.

Tra lo sconcerto abbiamo deciso di aspettare qualche minuto, convinti che, certo, l'annata (2007) non eccezionale in Borgogna, non aiutava. Attendere è stato provvidenziale: dopo poco più di un'ora il vino era letteralmente trasformato; aveva recuperato potenza, struttura, acidità, complessità.

Finalmente si sentivano tutte le meravigliose note di Langoureau, su tutte un utilizzo magistrale del legno. Sentori di vaniglia perfettamente bilanciati e integrati con il resto del vino. Solo un grande produttore può gestire il legno così bene.

Il vino necessita di pazienza, la Borgogna ancora di più.

A fine serata evidenti segni di stato etilico.

Lucio Dalla, Caruso.

il vino è donna?

2011-07-27T20:45:00.006+02:00

Una delle ultime puntate del Gastronauta aveva come tema il rapporto tra il vino e le donne: ne capiscono meno o più degli uomini? E nel secondo caso, sono loro a scegliere le bottiglia al ristorante? Ed in caso affermativo quale? Rosso? Bianco? Rosato?

Diverse idee sul tappeto ma quello che sembra generalmente essere venuto fuori è la fine del concetto di donna completamente fuori dal vino, anzi. Le donne, come spesso capita in tutte le cose della vita, ne sanno anche più degli uomini ed in questo caso dettano legge al ristorante.

Bollicine soprattutto ed in generale bianchi e qualche rosato. Pochi rossi devo dire.
Personalmente se incontrassi una donna che capisce di vino e propone scelte, sarei ben contento di lasciarla fare. Peraltro trovo che le ragazze appassionate di vino siano terribilmente interessanti, dietro c'è sicuramente altro da scoprire (con licenza parlando) e dai gusti in fatto di vino si può capire molto più di quanto si possa immaginare.

La puntata insomma ha dimostrato che anche nel campo del vino le donne iniziano a superare gli uomini, anche se, almeno per adesso, lo scettro è nelle mani di noi maschietti, tra qualche anno si vedrà.

E voi che ne pensate? Personalmente a fine puntata riecheggiavano nella mia mente le battute di un film del grande Woody Allen che, tanto per cambiare, aveva capito tutto da tempo:

Max: Chi comanda fra te e la mamma?
Lenny: Chi comanda? E c'è da chiederlo? Non lo sai chi comanda fra me e la mamma?
Max: No.
Lenny: Io comando, ok? La mamma... La mamma prende solo le decisioni... E c'è una differenza tra... Cioè, la mamma dice cosa dobbiamo fare... E io, poi, ho il controllo assoluto del telecomando.

Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono.

How to cook everything

2011-07-24T11:58:00.003+02:00

Uno (dei tanti) vantaggi (da poco apprezzati per ragioni temporali a dir la verità) di vivere per conto proprio è a mio avviso quello di avere a disposizione una cucina dove potersi letteralmente sbizzarrire. Servono delle basi minime ovviamente e non che io sia un fenomeno, altri meglio di me sanno stare davanti ai fornelli, il mio amico polentone Carlo ad esempio, però non ditelo a lui altrimenti si monta la testa e diventa pesante. Pur non essendo certo un fenomeno, come dicevo, mi piace comunque dilettarmi sopratutto cercando di capire i migliori abbinamenti con il vino. Certo, è vero che se una bottiglia è veramente grande non ha bisogno di alcun cibo vicino, può essere bevuta da sola; detto questo però bisogna anche ammettere, per amore di verità, che un vino da antologia trova necessariamente il suo completamento (anche sotto un profilo romantico se vogliamo) con un grande piatto: cibo e vino sono una coppia che nessuno può dividere ed il primo senza il secondo risulta incompleto, come Nero Wolfe senza Archie Goodwin, Tin Tin senza Milou, Leopold Bloom senza Stephen Dedalus. Sareste in grado di immaginarli separati? Io no.

Come per molte altre cose della vita, la cucina è una cosa dannatamente seria ma se presa seriamente perde il suo fascino; richiede passione, preparazione, studio ma soprattutto tanta voglia di divertirsi. Personalmente mi piace avvalermi di diversi apparati critici (cit.) dai quali prelevo accuratamente le ricette che mi attirano di più.

Ormai da anni seguo le gesta (e dunque anche i libri) del grandissimo Mark Bittman, critico gastronomico del New York Times. Personaggio simpatico, geniale, sopra le righe. Potete seguirlo in diversi modi, intrufolandovi nel suo sito ufficiale, oppure iscrivendovi al suo podcast quotidiano nel quale ogni volta propone una ricetta diversa. Esiste però anche un altro modo per seguire la sua attività ossia comprare i suoi libri di cucina. Io lo sto facendo ormai da un po' e vi assicuro che ne vale la pena. Ricette interessanti, veloci e sempre originali; sembra quasi che Bittman sia in grado di trasmettere alle ricette non solo la sua passione ma soprattutto la sua simpatia.

Ci sono ricette per qualsiasi occasione: avete ospiti a casa e non sapete cosa proporre? Nel suo libro c'è la soluzione. Volete preparare uno spuntino veloce? Lui ha la risposta. Volete osare? Lui può suggerirvi come.

Avete l'imbarazzo della scelta e mi raccomando non dimenticate mai vicino una bella (e buona) bottiglia di vino e, se potete, per chi ne ha la fortuna, una persona speciale con la quale dividere quello che avete preparato con passione.

Mark Bittman, How to cook everything.

REM, Walk it back.

Eleganza e stile

2011-07-20T18:34:00.010+02:00

Non credo che in Italia esistano vini bianchi superiori a quelli che oggi alcuni produttori della Loira riescono a tirare fuori, nemmeno a volerli pagare uno sproposito. Tra i tanti mi riferisco per esempio a Foreau, vinificatore incredibile che riesce a tirare fuori delle bottiglie clamorose. Questa volta ho provato il suo vouvray demi-sec 2003 e ne sono rimasto strabiliato; intanto perché l'uva del quale è composto (chenin blanc) non è per niente facile da gestire. Si tratta di un varietale potente ma il prodotto finale è delicato, raffinato, magistralmente bilanciato; e poi bisogna dire che il 2003 è stata un'annata piuttosto difficile, quella del caldo torrido; eppure il vino non ha risentito del caldo, anzi, l'alcol quasi non si sente.

Naso bellissimo, gesso e una mineralità stupenda, nel finale anche funghi. In bocca ancora meglio, acidità notevole ed una dolcezza che però non stanca mai. Dopo essere stato aperto, un'evoluzione armonica, costante. Un vino talmente delicato da poter essere provato anche da solo. Per la cronaca io l'ho provato con il foie gras (di cui, come il Signor Rezzonico con il ghiacciolo al tamarindo, vado molto ghiotto), abbinamento sperimentale pienamente riuscito. Il dolce del vino bilanciava perfettamente quello del cibo.

Non ci posso fare niente, ogni volta che provo i vini della Loira (pur essendo ormai abituato) rimango strabiliato dalla loro capacità di essere così delicati.

Gli italiani hanno ancora così tanto da imparare.

...Fa rumore camminare...

Facciamo un po' di ordine

2011-07-17T14:34:00.006+02:00

Tentiamo di fare ordine tra le diverse degustazioni di questi giorni. Vorrei parlarvi di due bottiglie provate di recente, una delle quali mi ha particolarmente colpito.

Mi riferisco al Bourgogne Blanc di Jobard, produttore piuttosto famoso della borgogna. Il suo bianco di base si è rivelato un'autentica sorpresa. Colore bellissimo, giallo tipico dello chardonnay francese ed autentica esplosione di odori al naso: si sente tutta la mineralità del terreno di borgogna, unita a sentori di pesca ed albicocca.

In bocca ancora molto giovane e chiuso (e non poteva essere diversamente) ma già di grande potenza. La cosa che mi ha colpito maggiormente? La bellissima acidità segno di un vino da invecchiamento. Forse si sente troppo il legno ma sono davvero dettagli. Perfetto con formaggi a pasta dura.

Con la seconda bottiglia ci siamo invece spostati in Alsazia, per un produttore piuttosto commerciale ma comunque interessante, Binner. Abbiamo provato il suo pinot grigio 2002; risultato? Interessante ma non certo sublime. Un bel naso, complesso, accattivante, tipici sentori dell'Alsazia dunque, con belle note ossidative; queste promesse però vengono tradite in bocca. Il vino infatti si presenta stanco, piatto e non molto potente. Un vero peccato. Sia chiaro, siamo comunque in presenza di una bottiglia piacevole ma nulla di più e comunque superiore a qualsiasi altro pinot grigio italiano.

Alanis Morisette, Ironic.

Aggiornamenti

2011-07-16T00:10:00.004+02:00

Dovete scusare le mie sporadiche comparse su questo blog ma sono settimane davvero complicate tra impegni, ricerche e traslochi. Sono però sul pezzo e ho provato diverse cose interessanti delle quali vi parlerò quanto prima.

Inutile che vi dica che si tratta di francesi che dimostrano puntualmente la loro superiorità; c'è anche da dire che la degustazione di Tignanello si è rivelata una piccola delusione: come già detto, da bottiglie di quel tipo mi aspettavo vini migliori e questo ha fatto vacillare ulteriormente la mia fiducia anche verso le eccellenze italiane. Se pure i migliori rossi del nostro Paese, in grande annate, pronte per essere bevute, forniscono risultati deludenti quanto alle aspettative, dove andremo a finire? In questo senso la degustazione di Tignanello è stata istruttiva, ha generato una serie di riflessioni molto delle quali non ancora concluse.

Volete saperne di più? Continuate a seguirmi!

Tignanello

2011-07-08T17:51:00.003+02:00

Prologo: "Preparati, la settimana prossima c'è una piccola verticale di Tignanello".

Ora io dico, secondo voi potevo farmi sfuggire una tale opportunità? Ovviamente no ed allora stasera dopo i vari impegni, di corsa al club etilico dove il Presidente in persona ha messo a disposizione alcune sue grandi bottiglie per condividere con altri questa passione.

Nell'ordine abbiamo provato:

Tignanello 1980: ottimo naso di frutti rossi e liquirizia; buona struttura, ottima complessità. In bocca forse un po' deludente. Troppi tannini e un'acidità che però riesce a dare al vino una buona potenza.

Tignanello 1981: ancora totalmente chiuso, almeno all'inizio; dopo circa venti minuti ha rivelato qualcosa di interessante ma dava l'impressione di essere ancora un vino troppo giovane, nonostante gli anni.

Tignanello 1983: naso di grande impatto, complesso ed articolato. Molto bella la gamma di sentori che si presentano con una rapidità impressionante. Anche in questo caso acidità davvero niente male.

Tignanello 1986: ottima bottiglia, naso migliore degli altri e fortissimi sentori di ciliegia e vaniglia. I tannini, ancora una volta, si sentivano forse eccessivamente ma comunque si notava la mano sapiente del grande enologo Tachis che ha saputo creare un grande prodotto.

Tignanello 1988: la migliore bottiglia della serata (come prevedevo, vista l'annata). Paradossalmente ancora molto giovane (non lo avrei mai detto) ma già in grado di regalare belle emozioni: naso di tabacco e liquirizia, alternati a more e ribes. Tannini ancora eccessivi che denotavano la necessità di ulteriore invecchiamento. In bocca bomba di ciliegia indizio inconfondibile del sangiovese. Per un attimo ho rivisto la grande tradizione etilica italiana, quella che oggi sembra un po' svanita.

Secondo voi vini di questo tipo potevano essere sputati? Ovviamente no. Risultato? Tutto il gruppo era chiaramente in avanzato stato etilico. Una signora austriaca vicino a me continuava a ripetere frasi incomprensibili a metà strada tra il tedesco e l'inglese. per un attimo ho pensato fosse necessario un esorcista.

Al termine della serata, quando il livello di alcol nel sangue si è abbassato consentendo così un ragionamento più o meno lucido sul tema, mi sono venute in mente due riflessioni: 1) vini di questo tipo vanno comunque provati perché rappresentano la nostra storia e ciò che ha reso famosa l'Italia nel mondo. 2) da bottiglie così (che hanno prezzi allucinanti) mi aspettavo qualcosa di più.

Gotan Project, Triptico.

Sono ancora qua

2011-07-02T23:29:00.006+02:00

Sono stato (giustamente) rimproverato per aver trascurato un po' questo piccolo blog. Non posso che condividere aggiungendo anche, a mia parziale difesa, che negli ultimi giorni (settimane) sono stato davvero tanto impegnato. Le cose stanno capitando con una tale velocità che certe volte faccio fatica a stare dietro a tutto. Penso sempre che tutto sommato le mie idee sul vino possano interessare veramente a pochi ma quando poi vengo a scoprire, per puro caso, che (udite, udite) il grande Lawrence Osborne, giornalista e scrittore inglese famoso in tutto il mondo, cita direttamente sul suo sito personale una mia recensione al suo libro, definendo inoltre questo mia creatura "a great italian wine blog", mi convinco che devo continuare a scrivere sempre, senza trascurare nulla, perché forse, alcune volte, riesco a trasmettere all'esterno la mia passione per questa meraviglia della natura che è il vino.

Ovviamente non ho smesso di bere, anzi, il trasferimento geografico ha molto facilitato le cose e proprio stasera ho avuto modo di tornare al mio vero amore, il pinot nero. Ho provato il vino di base ( e sottolineo, di base) di un grandissimo produttore della Borgogna, Bruno Clair, del quale abbiamo parlato diverse volte. Annata 1999 per una bottiglia stellare. Colore inconfondibile, quel rosso tenue, sublime tipico di questa uva; al naso già esplosivo appena aperto, una vera e propria bomba di frutti di bosco, con un continuo richiamo alla ciliegia e un finale grandioso di fiori selvatici. In bocca c'è tutto il pinot nero, delicato, potente ma bilanciato. Zero tannini, alcol praticamente inesistente ed una complessità di sapori speziati che lascia senza fiato. Se voi pensate che stiamo parlando del suo vino di base, vi potete rendere conto di quali livelli sia capace di raggiungere questa uva se ben trattata.

E poi qualcuno ha pure il coraggio di fare il confronto con il Bordeaux. Siamo seri.

Elvis Presley, Can't help falling in love with you.

2011-06-22T18:29:00.006+02:00

Eccomi qua, pronto per parlarvi della mia degustazione fatta la settimana scorsa sul tema 2001. I vini provenivano dall'intera Francia e dunque è stata una buona occasione per farsi un'idea dell'annata in generale. Ancora una volta i bordeaux provati non mi hanno entusiasmato, troppo alcol, troppa potenza, poca eleganza. A dirla tutta anche i pinot nero provati non mi hanno fatto impazzire, pur essendo comunque superiori nella media ai vari bordeaux.

Tra le bottiglie provate (circa 12) senza dubbio la migliore è risultata il riesling di Deiss che ancora una volta si dimostra un ottimo produttore. Questo vino (Burg) aveva veramente un grande naso (fiori, frutti aromatici) ed in bocca era secco ma molto fresco. aveva perso quello zucchero tipico della bottiglia molto giovane. Un vino perfetto per fare un aperitivo di grandissimo livello, magari con qualcosa di grigliato, tipo le melanzane.

La vera sorpresa della mattinata è arrivata dall'ultimo vino: ora, vuoi perché era la tredicesima degustazione e io non avevo sputato quasi nulla, vuoi perché effettivamente (come credo) siamo davanti ad un vino portentoso, vuoi un centomilalire (cit.), fatto sta che mi ha veramente colpito. Stiamo parlando del Clos Urolat, un vino dolce del Jurançon, nel sud della Francia. Naso stupendo, complesso, delicato; miele e caramello. In bocca invece freschezza straordinaria, seguita da un'acidità veramente ben bilanciata. Sulla lingua resta tantissimo. Sicuramente il miglior vino della mattina.

Cosa ho imparato da questa degustazione (in realtà già lo sapevo)? Alle degustazioni sputate sempre.

Bruce Springsteen, Born to run.

Avviso ai naviganti

2011-06-18T18:01:00.004+02:00

Si, lo so, sono scomparso ma sono stati giorni davvero incasinati. Tanti impegni, tanto nuovo lavoro e tutto quello che queste cose si portano dietro.

Nel mezzo non sono stato comunque con le mani in mano, come suole dirsi. Diverse degustazioni, tutte francesi facilitate anche dal nuovo luogo geografico nel quale mi trovo.

Nei prossimi giorni sarete informati su tutto, per esempio sulla degustazione fatta con il club etilico dei pazzi (cit.) sul tema "il 2001" in Francia. Cose interessanti.

In campana dunque, qui non si finisce mai di studiare!

La Francia, ancora una volta

2011-06-08T23:51:00.008+02:00

L'ultima (per ora) degustazione romana non poteva che concludersi con vini francesi. In tanti mesi di prove il mio gusto è molto cambiato. Il mio palato ha subito un'evoluzione (ed oserei dire una maturazione) che sinceramente non credevo possibile. Se penso ai vini che apprezzavo all'inizio del mio percorso etilico provo quasi un senso di vergogna. Nel posto dove andrò la cultura etilica non manca, anzi è già in programma un fitto calendario di degustazioni sull'esito delle quali sarete ovviamente informati.

Torniamo a noi però: dicevo che ho concluso con dei vini francesi, dei grandi vini francesi mi verrebbe da dire.

Entrambi vini bianchi, con il primo siamo andati in Borgogna provando il vino di base di un grandissimo produttore. Mi riferisco al mitico Ballot Millot che peraltro dovrei andare a visitare quanto prima, se tutto andrà bene. Annata 2008 per uno chardonnay ancora molto chiuso ma già in possesso di quell'eleganza che solo i vini bianchi di Borgogna possono dare. Appena aperto non ha dato grande soddisfazioni ma la cosa non mi ha meravigliato vista la giovanissima età. Come al solito però se si ha la pazienza di attendere questi bianchi francesi sono in grado di regalare vere e proprie emozioni. Nel naso c'è tutta la Borgogna, si sentono frutti aromatici e limone con un finale molto intenso di mele.

In bocca, come detto, ancora molto chiuso ma con una meravigliosa acidità. La materia è davvero percepibile.

Per il secondo vino invece ci siamo spostati nella Loira, per provare un nuovo produttore che mi ha consigliato il mitico Paolo, gestore (proprietario?) preparatissimo della meravigliosa enoteca Bibenda di Roma. Abbiamo provato il vino di base (La Lune) di questo bizzarro produttore francese (Mark Angeli), un vero e proprio integralista che segue un disciplinare rigidissimo per le sue bottiglie.

Davvero interessante: al naso appena aperto nota ossidativa che sinceramente non mi aspettavo. Si sente l'uvetta e la pesca, con un bel finale di mela cotogna. In bocca forse ancora un po' chiuso (2005, grande annata) ma già potentissimo. Pieno, grasso direi, molto grasso. Resta sulla lingua tantissimo. Il suo retrogusto dolce\acido lo rende gustoso piacevole da bere. Mi ha incuriosito moltissimo. Certo, dimenticatevi l'eleganza e la finezza di Huet (che secondo me resta comunque superiore), siamo su un prodotto totalmente diverso ma non per questo meno accattivante. La morte sua? A mio parere con il formidabile comté francese.

A me è davvero piaciuto.

Astrud Gilberto and Stan Getz, The girl from Ipanema.

Soave 2010, Inama

2011-06-07T21:59:00.006+02:00

In una delle ultime degustazioni romane ho deciso di ascoltare il consiglio di Carletto, detto il Polentone, prendendo così un vino segnalato da lui. Non chiedetemi perchè io abbia seguito il consiglio di questo simpatico veneto, diciamo che mi sono semplicemente fidato, vuoi perché tutto sommato penso che questo ragazzone qualcosa di vini sia in grado di capirlo, vuoi perché spesso mi ha dato buone dritte, vuoi una ventimila lire (cit.), sta di fatto che ho comprato un soave consigliato da lui.

Inama 2010, ancora totalmente chiuso ma non per questo privo di elementi interessanti. Il colore intanto, un bel giallo chiaro ma direi soprattutto l'odore. Appena aperto vampata di frutti vari, tra i quali la banana e l'ananas. Bello anche il finale olfattivo affumicato. In bocca invece delude, nella misura in cui siamo davanti ad un vino ancora totalmente chiuso. Bella la sapidità ma per il resto c'è molto poco. Finale di mandorla dolce ma in mezzo non c'è praticamente nulla.

Un ottima bottiglia da aperitivo, soprattutto ora che l'estate si avvicina con sempre maggiore velocità.

Che dire? il Polentone in parte ha ragione, in parte no!

Lucio Dalla, Canzone.

"Aluminum, tastes like fear"

2011-05-31T22:15:00.006+02:00

The storm didn't kill me,
the government changed
hear the answer and call, hear the song, rearranged
hear the trees, the ghosts and the buildings, sing.
with the wisdom to reconcile this thing.

Ci siamo, a quanto pare. La comunicazione ufficiale è arrivata. Ancora poco più di una decina di giorni per sistemare le ultime cose e poi nei prossimi mesi il mio sguardo sul mondo del vino cambierà punto di vista geografico. Non cambierà invece questo blog. Continuerò a descrivermi le mie sensazioni, le mie delusioni, le mie avventure che potranno essere noiose, scritte male o magari interessanti per chi avrà voglia di leggerle. Lascio Roma forse solo per adesso, forse per molto più tempo. Mi mancherà? Probabile o probabilmente no. Senza dubbio mi mancheranno le persone con le quali ho provato molte delle bottiglie che ho descritto in questi mesi. Ogni singolo tappo che conservo gelosamente rappresenta un pezzettino di ricordi che fanno del vino qualcosa di magico, che niente riesce ad eguagliare. A questi si aggiungeranno altre degustazioni delle quali ovviamente vi farò partecipi.

Considerando che questo blog è letto da non più di 4-5 persone posso dirlo in tutta tranquillità: parafrasando Hugh Grant in About a boy, "Se sono impaurito? Sono pietrificato". Magari non andate a raccontarlo in giro, se possibile.
Se mi volete un po' bene fate il tifo per me, ne ho dannatamente bisogno.

But somewhere there I lost my way
Everyone walks the same
Expecting me to step
The narrow path they've laid
They claim to
Walk unafraid
I'll be clumsy instead.

Falanghina 2009, Mastroberardino

2011-05-30T22:03:00.007+02:00

Mastroberardino è uno dei produttori più famosi della Campania. Famoso non solo in Italia ma in tutto il mondo. Pensate che di recente a New York si è svolta una verticale del suo aglianico e l'annata 1924 (se non erro) non solo era ancora bevibile ma ha ottenuto il punteggio di 96+/100 ad opera del famoso e direi esigente Robert Parker. Quasi il massimo insomma. Inutile dire che le vendite di questo vino sono letteramente esplose negli Stati Uniti.

Questa volta ho provato la falanghina: vino piacevole ma che certamente non lascia il segno. Annata 2009, ancora molto chiuso. Il colore è quello classico di questo varietale (a proposito, sapete perché si chiama falanghina? Perché era il vino bevuto dalla falange romana quando si fermava per riposarsi): giallo chiaro con riflessi verdi. Al naso non rivela molto; si sente la banana e l'ananas, nulla di più.

In bocca non migliora; aromatico ma con un difetto fondamentale: manca totalmente di acidità e questo rende il vino debole anche se molto fresco. Sulla lingua resta poco e certamente non lascia il segno. Poca materia nel complesso.

In conclusione direi che a Mastroberardino riesce molto meglio l'aglianico.

Rino Gaetano, Ahi Maria.

Ciao Ministro. Con quel discorso mi hai fatto capire la bellezza del diritto più di qualsiasi manuale o esame.

Consigli di lettura

2011-05-29T19:00:00.005+02:00

Cosa c'è di meglio di un buon libro? Un buon libro accompagnato da un ottimo bicchiere di vino direi; se poi l'autore è anche un grande esperto, ancora meglio.

Giacomo Tachis è stato per oltre trent'anni il direttore tecnico di Antinori. Per intenderci, in tutto il mondo etilico è universalmente considerato l'inventore dei famosi "super tuscan" (Sassicaia, Tignanello e Solaia). Quello che comunemente viene definito un esperto insomma.

In questo saggio ci accompagna in un viaggio fatto di vigneti, gastronomia ed interessanti retroscena. Un uomo davvero raffinato, capace di spaziare dalla letteratura alle tecniche di coltivazione delle uve con un'abilità sorprendente. La sua è vera passione per la terra, per il vino, per il nostro Paese, perché in fondo il vino è anche questo, un meraviglioso fenomeno sociale.

Un libro da leggere davvero in un pomeriggio, magari, come ho detto prima, sorseggiando un bel bianco leggero mentre fuori inizia a fare buio.

Giacomo Tachis, "Sapere di vino".

Eddie Vedder, Guaranteed.

La Segreta bianco 2010, Planeta

2011-05-24T20:40:00.009+02:00

Non provavo La Segreta bianco da diverso tempo. Chi legge questo blog consoce perfettamente la mia opinione su questa bottiglia: da tempo mi aveva profondamente deluso. Nelle ultime annate non c'era più quel sapore degli anni passati che mi aveva inizialmente colpito.

L'altro giorno in un'enoteca ho visto questa bottiglia finalmente ad un prezzo onesto, 7 euro e l'ho presa.

Ecco, a tratti ho rivisto il vecchio La Segreta bianco. Annata 2010, giovanissimo ma già molto potente: è cambiata la composizione (o il blend, come dicono quelli bravi), grecanico (50%), chardonnay (30%), viognier (10%) e fiano (10%) e sembra essere tornato il vecchio sapore.

Il naso non è niente male, pensavo peggio (cit.): aromatico, ananas, pesca, e mela verde. In bocca poi presenta una discreta acidità. Manca un po' di materia ma la cosa non mi meraviglia molto considerando la resa con la quale è prodotto questo vino. Bella sapidità e freschezza. Anche qui finale (un po' corto a dire la verità) aromatico.

Insomma morale della favola: a 7 euro inizia ad essere un vino molto interessante. Se lo trovate ad un prezzo superiore lasciate perdere.

Liquido, Narcotic.

Cometa Vs Villa Bucci

2011-05-21T14:54:00.003+02:00

Roma, tra i tanti difetti, ne ha uno particolarmente odioso: da fine aprile ad inizio ottobre è praticamente impossibile bere vino rosso, causa il caldo torrido ed umido che colpisce questa città.

Sotto con i bianchi dunque, che ci piaccia oppure no.

Dunque, vediamo, cosa abbiamo provato questa volta? Si, due vini, il primo scatena sempre tanti ricordi, si tratta del Cometa di Planeta, annata 2009, dunque davvero molto giovane. Come sapete benissimo, si tratta di uno dei migliori bianchi di questo produttore siciliano. 100% fiano di Avellino, non fa nessun tipo di passaggio in botte ma solo in acciaio. La cosa si intuisce perfettamente dopo averlo assaggiato. Bello il colore, giallo carico; appena aperto si presenta totalmente chiuso ma dopo diversi minuti si inizia a sentire qualcosa, anche se, ad essere sinceri, nulla di particolarmente entusiasmante. Ananas, menta e qualcosa che ricorda il mandarino. In bocca mi ha un po' deluso. Mi ricordavo un vino più potente nelle annate precedenti, più grasso, più articolato. Debole l'acidità. Rimandato a settembre direi.

Il secondo vino invece mi ha colpito maggiormente: Verdicchio di base di Villa Bucci, forse il migliore produttore delle Marche. Molto interessante il colore ma soprattutto il naso: note affumicate e di pietra focaia (vi prego di non ridere come fanno tutti quando dico che un vino odora di pietra focaia, pietà). Una complessità davvero importante considerando che anche questa bottiglia era del 2009. Bello pure il finale di mandorla. In bocca invece ha un'acidità a mio avviso migliore del Cometa, senza dubbio più bilanciata. Fresco ma potente.

Bilancio della serata: tra i due superiore il secondo (che peraltro costa meno). Il Cometa sembra aver perso un po' lo smalto delle prime annate, o forse sono io ad aver cambiato gusti.

Per i maniaci del prezzo (ogni riferimento è puramente casuale), 29 euro il primo, 18 il secondo, ovviamente da bere sul posto, in enoteca li trovate a meno.

Green Day, Jesus of suburbia.

Come promesso...

2011-05-15T22:29:00.003+02:00

...eccomi nuovamente a farvi partecipi delle mie degustazioni. Certo, resta sempre il dubbio di quanto questo possa interessarvi ma va bene lo stesso.

Questa volta siamo tornati ai produttori seri ed abbiamo ottenuto un ottimo risultato: Deiss, grande prouttore alsaziano ci ha ridato qualcosa di veramente significativo dopo alcune piccole delusioni.

Gewurztraminer Bergheim del 2002 dunque: veramente un ottimo prodotto. Già il colore è notevole: un giallo molto carico con dei riflessi niente male. Il naso è di grande complessità: agrumi e fiori e frutti esotici. Noce tostata e burro nel finale. In lontanza una nota affumicata che rende questa bottiglia davvero interessante

In bocca è più debole rispetto al naso ma comunque di grande intensità: è corposo, direi grasso, sicuramente dolce ma non eccessivamente. Si sente una gamma molto ampia di note aromatiche che lasciano rapidamente il passo ad un sapore di miele che si combina perfettamente con tutto il resto. La cosa interessante è che pur avendo un sapore molto corposo conserva comunque una freschezza che onestamente non credevo possibile.

A mio avviso il 2002 necessita ancora di qualche anno di maturazione per esprimere al meglio le proprie potenzialità ma certo, già così siamo comunque ad un livello che i gewu italiani non possono nemmeno immaginare.

Con cosa lo proverei? Che domande, formaggi a pasta molle ma soprattutto un meraviglioso fegato grasso.

Tutti a tavola!

REM, Every day is yours to win.

Grande Capo Estiqaatsi

2011-05-14T19:06:00.005+02:00

Non sono scomparso, né tantomeno sono rimasto coinvolto in un incidente causato da vino al metanolo. Sono ancora vivo, che vi piaccia oppure no, che vi interessi oppure no.

A breve nuove prove effettuate sul campo.

Pietramarina 2007, Benanti

2011-05-08T23:24:00.005+02:00

Chi legge con una certa assiduità questo blog conosce perfettamente la mia opinione sul Pietramarina di Benanti: sono fermamente convinto che attualmente faccia parte dei tre migliori vini bianchi che la tradizione etilica italiana esprime ormai da anni.

Qualche giorno fa ho provato il 2007, convinto di godermi una grande bottiglia ed invece ho subito un trauma: del bianco dell'Etna che ricordavo non vi era assolutamente traccia.

Mancava tutto: la complessità di sentori e sapori che il Pietramarina è in grado di esprimere, l'acidità che denota grande capacità di invecchiamento ma soprattutto mancava la mineralità che rappresenta il vero cavallo di battaglia di questo vino, una mineralità spettacolare che rende il Pietramarina inconfondibile.

Mi sono chiesto dove fossero finite tutte queste qualità (Benanti è uno dei migliori produttori siciliani e la sua assoluta professionalità è fuori discussione) ed alla fine ho dato la colpa all'annata. Probabilmente il 2007 non ha tirato fuori cose trascendentali.

Un vino stanco, già in fase calante. Merita un'altra possibilità, senza dubbio. Ho ancora in mente un Pietramarina del 2000 provato qualche anno fa: sublime nella sua eleganza.

C'è qualcuno che può darmi il suo parere?

The Who, Who are you?

Chardonnay vs Chardonnay

2011-05-06T15:00:00.003+02:00

Altra corsa, altro giro: questa volta la gara ha riguardato due vini italiani; stesso varietale, chardonnay, ma proveniente da due zone geografiche opposte, Sicilia ed Alto Adige

Planeta contro Colterenzio. La comparazione, come in tutti i campi, ha messo in luce le grandi differenze tra le due bottiglie.

Lo chardonnay di Planeta è un bianco del sud e si vede subito, dal colore in primo luogo, un giallo molto scuro, quasi ambrato. Al naso sembra un vino della Loira (con tutte le dovute differenze di qualità, sia chiaro). Si sente la mollica di pane e un finale di olio di oliva. Bella l'acidità anche se non trascendentale. Un po' corto in bocca ma senza dubbio molto piacevole. Un vino fresco, agile direi. Sapiente l'uso del legno che infatti non è mai eccessivo sulla lingua.

Lo Chardonnay di colterenzio invece è un vino completamente diverso. Alla cieca sembra addirittura un varietale differente. Il colore è molto più chiaro, con riflessi verdi, tipico segno di manza di sole e dunque di inferiore maturazione delle uve. Al naso il 2010 si presenta ancora totalmente chiuso (e non potrebbe essere diversamente) mentre in bocca riesce ad esprimere qualcosa. Molto aromatico, più dello chardonnay di Planeta. Si sente l'ananas unita ad altri frutti esotici.

Il confronto è stato divertente perché ha dimostrato ancora una volta quanto il clima ed il territorio possano influenzare le uve. Il sud tira fuori una bellezza mediterranea, opulenta, formosa mentre il nord qualcosa di più fine ma probabilmente meno corposo.

Con il vino è come con le donne, ciascuno ha il suo prototipo di bellezza ed a quello tende sempre.

Oasis, Stand by me.

Huet vs Foreau

2011-05-01T21:46:00.007+02:00

Chi segue questo blog è a conoscenza del mio interesse per i vini della Loira. "La nuova frontiera è la Loira", avevo detto tempo fa. Quando poi con il vino ci giochi, ti diverti, tutto diventa ancora più interessante, perché il vino è divertimento, pur essendo una cosa terribilmente seria, come è noto.

Questa volta si è proceduto ad un confronto tra due grandi produttori, Huet e Foreau. Certo, si è trattato di un confronto relativo e da prendere con le molle (le annate erano completamente diverse) ma comunque utile per capire le grandi potenzialità che è in grado di esprimere questa zona della Francia.

La prima bottiglia, Vouvray 2006, Sec, Domaine Huet, mi ha veramente stupito (in realtà mi stupisce ogni volta): appena aperto, letteralmente esplosivo. Vampa di gesso, rosmarino, margherita. In bocca ancora meglio: acidità magistrale e finezza commovente. Un vino che si beve con una facilità quasi preoccupante.

La seconda bottiglia invece, Vouvray 2009, Sec, Domaine Foreau, ancora totalmente chiusa; troppo presto per esprimere un giudizio su questo vino. Una cosa si può dire però: pur essendo completamente chiuso, dimostrava una qualità già chiaramente visibile.

All'esito di questo parziale confronto due riflessioni si impongono: 1) non esistono in Italia bianchi così buoni e complessi. 2) bisogna andare nella Loira, quanto prima. Peraltro mi dicono sia bellissima.

Edoardo Bennato, Un giorno credi.

La palude del caimano in Rhodesia

2011-04-29T13:48:00.007+02:00

Parafrasando il personaggio di un noto film di Carlo Verdone, "so settimane che ce stanno a sbomballà co sto matrimonio tra William e Kate". Commenti su qualsiasi cosa, qualsiasi aspetto, dalla cerimonia agli invitati.

Lascio ad altri ben più competenti di me il commento sul vestito della sposa o su quelli di chi ha partecipato alla cerimonia. Andatevi a leggere gli articoli di quelli specializzati sul tema.

Quello che mi invece mi sono subito chiesto è: quale chef si è occupato del pranzo di nozze ma soprattutto, quali vini accompagneranno i piatti? Al primo interrogativo non sono riuscito a dare risposta, al secondo si, almeno in parte.

Dunque, i due sposini partiranno con lo champagne Pol Roger, per intenderci quello preferito da Sir Winston Churchill che, come è noto, ne era un grande amante (tanto che Pol Roger nel 1984 ha creato il “Cuvée Sir Winston Churchill”). Secondo la bibliografia di Sir Winston, questo produttore aveva addirittura creato per lui una bottiglia su misura (0,57 litri; nome White Foil la Cuvée di Champagne, che diventerà appunto la Cuvée Churchill) perfetta, parole sue, "per ravvivare lo spirito di mia moglie". Sir Winston ne era letteralmente ammaliato tanto da chiamare proprio Pol Roger, il suo cavallo da corsa preferito. Difficile dargli torto, questo champagne ancora oggi rappresenta una delle migliori bollicine francesi in circolazione (era un figaccione Sir Winston, non c'è niente da dire). Pol Roger ha vinto la concorrenza di Bollinger (altro grandissimo produttore), lo champagne preferito invece dalla Regina Vittoria e dal Principe Carlo.

Bollicine francesi dunque per iniziare. Poi? Mistero sulle altre bottiglie. Qualcuno parla addirittura di una sorpresa: vino inglese (mi astengo dal commentare per rispetto).

Continuerò ad indagare sulla cosa e vi farò sapere appena verrà fuori qualche novità. Voi intanto aiutatemi se avete qualche informazione!

Giorgio Gaber, Barbera e Champagne.

Furore 2009, Marisa Cuomo

2011-04-25T22:37:00.002+02:00

Questo produttore ha una caratteristica molto particolare: i suoi vitigni si trovano sulla costiera amalfitana, un vero e proprio paradiso. Siete mai stati, ad esempio, a Ravello? Un luogo incantevole a strapiombo sul mare. Ecco, in questa zona Marisa Cuomo riesce a darci un vino davvero interessante.

Il suo vino di base, questo, ha delle caratteristiche molto interessanti. L'acidità su tutte, decisamente imponente per un vino del 2009, anno che generalmente difetta ovunque di questo requisito. La gamma di profumi poi, ampia, complessa, capace di spaziare dalla vaniglia al rosmarino.

Il gusto poi è altrettanto accattivante. All'inizio resta abbastanza sulla lingua anche se ha il difetto di svanire un po' qualche minuto dopo l'apertura. Ottimo bilanciamento di potenza e delicatezza.

La raccolta viene fatta a mano e non potrebbe essere altrimenti vista la posizione in cui si trovano le viti.

Se avete la possibilità andate a vedere Ravello e tutta la zona vicina, ne vale veramente la pena.
Questi luoghi in me hanno lasciato un bellissimo ricordo, come un senso di armonia.

Francesco De Gregori, Viva l'Italia.

2011-04-20T21:09:00.004+02:00

Ogni volta faccio sempre lo stesso errore, provo il pinot nero italiano ed ogni volta mi faccio sempre la stessa domanda mentre lo bevo: "perché insisto a provarlo?". Alla domanda non sono ancora riuscito a dare una risposta sensata che non sia il masochismo o comunque la voglia di dare sempre un'altra possibilità; è proprio questo l'errore, pensare che certe cose possano migliorare.

Ho provato il pinot nero di un produttore piuttosto famoso (e devo dire valido) dell'Alto Adige, Colterenzio. Come dire, non ci siamo.

Non mi riferisco solo al fatto che il pinot nero italiano non è nemmeno lontanamente paragonabile per finezza e potenza a quello di Borgogna ma proprio alla strana situazione che si verifica ogni volta che si beve la versione italiana di questo varietale: sembra un'uva completamente diversa ma soprattutto capitano cose inspiegabili; per esempio il tannino, che nel pinot nero di Borgogna praticamente non esiste, in quello italiano si presenta con effetti devastanti sulla lingua; ancora, l'alcol è troppo forte, spesso molto fastidioso.

In altre parole tutte le caratteristiche che rendono inimitabile l'uva di Borgogna, nella versione italiana sfumano, rendendo il vino banale, pesante, oserei dire fastidioso e questo anche in presenza di produttore di tutto rispetto come Colterenzio.

Ancora una volta, non ci siamo.

Edoardo Bennato, Venderò.

Massaccio 2004, Fazi Battaglia

2011-04-18T22:09:00.004+02:00

Da un po' di tempo sto cercando di scovare o comunque studiare i vini delle Marche e dell'Abruzzo. Sono infatti convinto che queste zone siano troppo sottovalutate dal punto di vista enologico.

Pochi giorni fa mi è capitato di provare, o meglio di riprovare, questo vino di Fazi Battaglia, produttore storico di verdicchio. Ho assaggiato il primo bicchiere con un pregiudizio negativo (la prima volta non mi aveva fatto impazzire) e devo dire che mi sbagliavo ed anche di grosso.

Colore bellissimo intanto, giallo scuro, quasi ambrato. Il naso è davvero esplosivo, persistente ed intenso. Si sente la frutta esotica, ananas soprattutto.

In bocca non delude affatto, anzi. Potente ma delicato. Grande equilibrio e sapidità. Molto lungo sulla lingua e davvero pieno nel sapore.

Le caratteristiche del verdicchio si sentono tutte. Un difetto? Manca troppo di acidità. In ogni caso però mi ha impressionato favorevolmente.

Le caratteristiche del verdiccio si sentono tutte.

Squallor, La guerra del vino.

Allora...

2011-04-14T21:45:00.004+02:00

Il Vinitaly, come dicevo, ha lo scopo di trovare delle conferme ma soprattutto, se possibile, quello di scovare nuovi produttori, nuove proposte interessanti.

Confesso che sui vini abruzzesi non sono preparatissimo, diciamo che mi fermo ai classici, Masciarelli, Pepe e pochi altri. A Verona però ho avuto la possibilità di provare un nuovo produttore che, senza esagerare, mi ha davvero sopreso, soprattutto per il fantastico rapporto qualità\prezzo.

L'azienda agricola Nicola Di Sipio si trova vicino Chieti e produce sia bianchi che rossi.

Ottimo il suo Montepulciano DOC, potente, pieno in bocca. Veramente una bella bottiglia. Tannino al minimo e bellissima acidità.

Quello che però mi ha veramente stupito è il bianco di base. Prezzo semplicemente ridicolo (più o meno 6 euro al produttore) ed un'eleganza rara per un blend di tre uve, pecorino, falanghina e trebbiano. Ha l'acidità e l'equilibrio del borgogna bianco. Appena versato mi ha fatto pensare ad un Aligoté.

Sto cercando disperatamente di trovare questo produttore a Roma, non è facilissimo purtroppo. Sarei davvero curioso di riprovarlo quanto prima.

La cosa che mi ha colpito maggiormente è stata la materia di questi vini e quindi ho subito chiesto quale fosse la resa: non mi sbagliavo, siamo sui 50 hl per ettaro. Finalmente un produttore che viaggia sui livelli di resa francesi.

Dimenticavo: fanno la raccolta a mano, ulteriore punto a loro favore.

The Animals, House of the rising sun.

Vinitaly, i giorni dopo

2011-04-11T21:53:00.006+02:00

In questi giorni di Vinitaly ci sono alcune cose assolutamente chiare, altre meno. Di sicuro c'è il mio arrivo in una Verona assolata, calda, con Carlo che si perde e mi costringe ad aspettarlo per più di un'ora tra la stazione ed il centro; c'è una domenica passata a vendere almeno 100 gelati ad altrettanti bambini (avreste dovuto vedermi, ho riscosso un successone con i piccoletti che mi descrivevano i loro gusti; bisognerebbe prestare più attenzione alle parole dei marmocchi, spesso dicono cose più intelligenti dei grandi); c'è il caffè (e tutti i suoi "derivati") del polentone, eccezionale devo ammetterlo.

Poi c'è tutta un'altra parte di questi 3 giorni completamente avvolta nella nebbia: non tanto il sabato al Vinitaly (caldo torrido, una quantità di gente mai vista gli anni precedenti) quanto il dopo ovvero la sera; dalle 21,30 circa ho solo un ricordo di me, steso su una panchina tentando di prendere un po' d'aria nella speranza di trovarmi un minimo sollievo.

All'inzio della giornata volevo indossare una medaglietta con sopra scritto "in caso di smarrimento riportare a Via.... cap.... Roma", un misto tra i collari per cani e le targhette di metallo che utilizzano i militari con sopra scritto il gruppo sanguigno. Sarebbe stata una scelta saggia.

Il Vinitaly però è stato, come al solito, molto pruduttivo: molte conferme (sempre importanti) ma soprattutto alcuni produttori davvero interessanti, alcuni dei quali incredibili. Di questo e di tutto il resto (vari episodi rocamboleschi) vi racconterò nei prossimi giorni.

Luciano Ligabue, Buon compleanno Elvis.

Aspettatemi...

2011-04-07T15:07:00.004+02:00

... torno subito e vi racconto tutto. Promesso.

Ornella Vanoni, Rossetto e cioccolato.

Prail 2006, Colterenzio

2011-04-03T11:00:00.007+02:00

Tendo a provare i vini di questa zona geografica sempre con un po' di scetticismo; spesso bottiglie che credevo grandi mi hanno invece profondamente deluso. Capita.

Colterenzio però è un ottimo produttore e i suoi vini solitamente non sono mai completamente deludenti.

Non vado pazzo per il sauvignon, ha sentori troppo forti, soprattutto quando è molto giovane. Questa bottiglia però mi è sembrata un po' diversa dalle altre. Molto bello il colore, un giallo molto chiaro con alcuni riflessi verde, quel verde tipico dei vini bianchi del nord, dove il sole meno forte che al sud, non fa maturare completamente il frutto. Interessante il naso, discretamente complesso. Non si sente quell'odore forte, acre, tipico di questa uva quanto piuttosto un delicato sentore di peperoni verde che porò non infastidisce.

In bocca, incredibile, non è diluito ma bilanciato e potente. Interessante anche l'acidità e la mineralità che lascia sulla lingua dopo averlo bevuto.

Molto fresco, perfetto per aperitivi ora che si avvicina il caldo. Rapporto qualità\prezzo niente male!

Frank Sinatra, A foggy day.

Il Signor Denis Mortet

2011-03-29T22:59:00.011+02:00

Nella storia di questo produttore, considerato da qualcuno uno dei più grandi dellla terra c'è un prima ed un dopo. Prima e dopo la sua morte, avvenuta tragicamente qualche anno fa. Ora il testimone è stato raccolto dal figlio ma qualcosa è cambiato; quella complessità quasi maniacale dei prodotti di Denis Mortet non è stata più raggiunta. Dopo la sua scomparsa il suo pinot nero non è più lo stesso, è cambiato e ha perso quelle particolarità che lo rendevano unico in tutto il mondo.

Chi ha conosciuto questo uomo di persona afferma che la sua era una vera e propria ossessione: cercava il vino perfetto e c'è chi dice che ha deciso di lasciare questo mondo solo quando finalmente è riuscito a trovarlo.

Il suo Gevrey Chambertin è semplicemente mirabile: 1999 grande annata e si vede subito. Appena aperto ha bisogno si sgranchirsi le gambe ma presto si capisce subito che 12 anni non si sentono proprio, anzi, gli hanno dato una maturazione invidiabile. Immediato sentore di ciliegia, unita a tabacco e tanta, tanta grafite (caratteristica tipica dello chambertin). Nel bicchiere è una continua ed ininterrotta evoluzione: il vino cambia in continuazione tirando fuori una complessità indescrivibile.

Sulla lingua è potente con una delicatezza che (come già detto tante volte) solo il pinot nero riesce ad avere. Tannino rotondo e piacevole. Acidità meravigliosa bilanciata con un finale strepitoso di frutti neri.

Ogni volta che bevo il pinot nero di borgogna capisco perché nessuna uva al mondo potrà essere come questo capolavoro prodotto in Borgogna, una minuscola zona del pianeta terra: nessun varietale, per quanto buono, potrà avere queste caratteristiche, questa delicatezza, questa potenza.

Inimitabile.

Louis Armstrong, When the Saints go marching in.

Cabernet Sauvignon 1998, Planeta

2011-03-29T12:14:00.006+02:00

Il vino è una cosa meravigliosa fondamentalmente perché è come la vita e la vita è un po' come il vino (si, lo so, sembro Marzullo, abbiate pazienza). Planeta è stato il primo produttore che ho imparato a conoscere quando ho iniziato a bere, ormai diversi anni fa.

Ricordo ancora La Segreta bianco, quanti ricordi e quanti momenti piacevoli! Un vino incredibile nel suo rapporto qualità\prezzo. Poi deve essere successo qualcosa, questo produttore ha cambiato modo di fare vino; ha iniziato, almeno secondo me, ad assecondare troppo i gusti americani, inseguendo un diverso tipo di clientela. Alcuni vini sono rimasti comunque grandi, su tutti il Cometa, forse il loro migliore bianco. Altri hanno perso un po' di smalto.

Immaginate voi quindi la mia curiosità quando mi hanno proposto di degustare questo cabernet sauvignon in purezza che, credo, Planeta abbia anche smesso di produrre, sostituendolo con il Burdese che comunque non è più solo Cabernet al 100%.

Ad ogni modo, bere questo vino è stato come entrare nella macchina del tempo. Ho rivisto "il Planeta" che conoscevo. Colore bellissimo, rosso intenso. Naso complesso: alcol molto attenuato che cede il passo ai frutti neri e a un piacevole sentore di tabacco. Grande il finale di more.

In bocca ancora meglio: il legno non si sente quasi più e questo elemento consente di apprezzarne al massimo le caratteristiche tipiche di un cabernet meridionale: fragola, lampone e un finale molto lungo di mirtillo. Potente sulla lingua ma bilanciato, armonico.

Unico difetto: ancora un po' chiuso, forse andava decantato per qualche ora.

Quando provo queste bottiglie ho sempre un senso di rabbia: vini così sono la dimostrazione lampante che anche da noi, in Italia, il terreno, il clima e tutto il resto, consentono di tirare fuori dalla terra prodotti che non hanno nulla da invidiare, ad esempio, ai cabernet francesi. Il vecchio modo di fare vini, nel nostro Paese, sembra essersi, in molti casi, smarrito.

Peter, Paul & Mary, If I had a Hammer.

Verdicchio di Jesi 2009, Bucci

2011-03-20T09:56:00.008+01:00

Tra i vini bianchi probabilmente il verdicchio è uno dei più interessanti. Il primo a sostenerlo è proprio Gary Vaynerchuk e se lo dice lui non possiamo che rispettosamente accettare il verdetto.

Bucci è senza dubbio uno dei più famosi produttori di questo vino e la sua riserva è veramente una bottiglia molto interessante.

Particolarmente buoni sono anche i prodotti di base, come questo verdicchio per esempio. Almeno fino a poco tempo fa. Ho infatti provato di recente il 2009 e sinceramete mi ha un po' deluso.

Intendiamoci, si tratta sempre di un vino di qualità, superiore comunque a bottiglie della stessa fascia di prezzo ma mi aspettavo qualcosa di più.

Un bel colore, giallo intenso. Al naso vengono fuori profumi di mela e mandorla, accompagnati da un finale aromatico.

I problemi invece arrivano in bocca, con licenza parlando ovviamente. Il vino è debole, un po' loffio, stanco. Acidità molto bassa ed un sapore corto, troppo corto. Questa debolezza mi ha colpito proprio perché ricordavo che la potenza, in qualche modo, rappresentava una delle caratterisitche principali dei vini di Bucci.

Come avrete capito, non mi ha fatto impazzire: credo sia necessaria una nuova degustazione per interpretare meglio la situazione.

Green Day, Wake me up when september ends.

Mueggen 1999, Salvatore Murana

2011-03-12T13:27:00.006+01:00

Il Passito di Pantelleria è un vino che, in linea di massima, piace a tutti; si tratta di un vino godibile, da meditazione, da bere dopo cena magari accompagnato da un bel dolce (quello giusto).

Quando un vino così viene prodotto da un grande vinificatore come Salvatore Murana, smette di essere un vino "godibile" e diventa un autentico capolavoro. Non siamo più davanti ad una buona bottiglia ma proprio in presenza di un modo specifico di concepire l'amore per le uve e per questa terra meravigliosa che è la Sicilia.

100 % Moscato d'Alessandria meglio conosciuto come Zibibbo, ed un colore strepitoso, le uve crescono sui terrazzamenti rocciosi di pietra lavica di Pantelleria. Il colore è meraviglioso: ambra con riflessi dorati. Appena aperto è avvolgente: naso floreale, delicatissimo e bilanciato. Risalta immediatamente il profumo di fichi secchi e di pesca sciroppata. Si sente il miele nel finale.

In bocca è ancora meglio: l'alcool semplicemente non esiste e dopo il primo sorso ti avvolge un bellissimo sapore di uva passita. Bilanciato, con un'ottima acidità. Fresco e pieno, con una notevole complessità aromatica. Finale lunghissimo di albicocca.

Ad essere sinceri, stiamo parlando di una bottiglia del 1999 e questo comporta una complessità data dagli anni di maturazione. Il tempo ci ha messo del suo nel rendere questa bottiglia ancora più interessante. A Roma ci sono forse 2 o 3 enoteche capaci di offrire bottiglie di queste annate, davvero pronte.

Se dovessi definire questo vino con una sola parola, un solo aggettivo, direi "voluttuoso".

Una bottiglia della memoria.

Francesco De Gregori, Titanic.

Ancora tu

2011-03-06T18:30:00.003+01:00

In altre circostanze, su questo blog, mi sono dilungato con diversi dettagli, sulla storia del Corton-Charlemagne. Vi ho raccontato della collina dove crescono le uve di questa meraviglia etilica e tante altre cose. A quelle penose lezioni rimando, nel caso le abbiate perse prima.

Per quello che riguarda il caso concreto bisogna dire che il produttore in questione, che per comodità potremmo anche chiamare il sosia di Anthony Perkins, viene definito dalla Bibbia degli etilomani (segnalo il sito, con foto stupenda dei mitici degustatori in una posa a metà tra 007 ed Alvaro Vitali) se il francese non mi inganna (cosa invece molto concreta) "incontestabilmente uno dei più fini vinificatori di bianchi della sua generazione". Se lo dicono loro, noi non possiamo che, rispettosamente, accettare il verdetto. Non che la cosa, a dirla tutta, richieda un particolare atto di fede. Dopo aver provato un vino così, difficilmente si riesce a tornare indietro.

Il Corton Charlemagne 2004 di Rapet è una cosa davvero bella. Ha un colore sublime, giallo chiaro, limpido, fresco. Naso di una complessità imbarazzante, con tutta la gamma di agrumi immaginabile. Complessità, ricchezza e bel vinale di vaniglia.

In bocca ancora un po' chiuso ma già molto interessante. Mineralità spettacolare ed acidità bilanciata alla perfezione. Sapore di miele, cannella, nocciole e burro.

Sapiente anche l'uso del legno, al punto giusto.

Ho avuto il piacere di conoscere personalmente questo produttore; si tratta di un signore schivo ma molto gentile; quando mi ha stretto la mano per salutarmi mi ha lasciato sul palmo una traccia di terra. In quel terriccio c'era tutto il suolo della Borgogna e la prova lampante di una persona che passa l'intera giornata a curare personalmente, con passione, le proprie uve, sporcandosi le mani, nel vero senso del termine.

I risultati si vedono tutti.

David Bowie, The man who sold the world.

Consigli "edibili"

2011-03-03T00:00:00.003+01:00

A Roma, e direi in generale in tutto il Paese, si respira un clima da basso Impero. Ormai sembra di assistere ad una sorta di proiezione continua di qualcosa molto simile al Satyricon di Fellini.

Questo però non esclude che anche nella Capitale si possano trovare locali interessanti, dove chef giovani fanno ripetute sperimentazioni, spesso con risultati notevoli.

Mamà è un locale che si trova nel quartiere Prati: si tratta di un locale giovanile che presenta una cucina semplice ma molto curata. Il locale è arredato in maniera minimale ma accattivante.

L'ho provato qualche sera fa e non mi è dispiaciuto. Intendiamoci, non si tratta di una cucina particolarmente elaborata ma spesso sono proprio i piatti semplici a riservare le migliore sorprese. Non fatevi ingannare, la cucina tradizionale è molto complessa e per essere buona necessita di tanta attenzione e bravura.

Io mi sono buttato sul pesce (con licenza parlando) e non sono rimasto deluso. Interessante il primo, un piatto di spaghetti con alici e pecorino, abbinamento azzeccato e piatto molto gustoso. La cottura della pasta era ottima, cose che non si verifica in tutti i ristoranti. Il secondo invece era un bel filetto di spigola accompagnato da ottime patate. Ricette davvero semplici, come dicevo, ma che non deludono.

Il dolce merita un discorso specifico: uno zabaione semplicemente celestiale. Servito in un bicchiere molto particolare aveva una piccola base di panna che con lo zabaione si sposa perfettamente.

Anche la carta dei vini è buona, onesti i ricarichi.

Un posto che raccomanderei anche e soprattutto perché non si limita alla cena; è possibile infatti fare una bella colazione ed il sabato e la domenica, il brunch.

Provatelo, sempre che siate in grado di trovare posto con la macchina il sabato sera nel quartiere Prati, cosa sulla quale non scommetterei.

Gary Jules, Mad World.

Pythos 2009, Cos

2011-02-28T23:11:00.005+01:00

I vini siciliani hanno (non tutti ovviamente) alcuni particolari difetti tipici, o meglio, hanno caratteristiche che io considero difetti perché non fanno parte dei miei gusti in fatto di vino. Ad esempio sono eccessivamente alcolici e hanno un tannino terribilmente fastidioso, causato in molti casi da un uso eccessivo del legno.

Ecco, questi vino si distanzia nettamente da questa situazione. Il tannino praticamente non esiste e per un motivo molto semplice: Cos, questo ottimo produttore siciliano, il legno non lo utilizza nemmeno un po'. Pythos infatti invecchia in anfore di terracotta. Avete capito bene, il vino matura in anfore da 400 litri e non è finita qua: questo produttore può senza dubbio essere annoverato a pieno titolo tra i biodinamici. Utilizza solo lieviti naturali ed il vino è privo di sostanze esterne a qualsiasi titolo.

Il risultato di questa grande attenzione si vede. Pythos è l'unione di nero d'avola (60%) e frappato di Vittoria (40%); due uve molto potenti, difficili da imbrigliare senza che esplodano in una bomba di alcol. L'Azienda agricola Cosa ci riesce invece e molto, molto bene.

Il colore è bellissimo, un rosso molto chiaro e non quella tonalità scura, quasi nera, tipica dei vini siciliani. Al naso è delicato ed armonico: frutti rossi e un po' di tabacco; è in bocca però che riserva la sorpresa più bella: leggero ma deciso, molto ben bilanciato e l'alcol è praticamente inesistente. Si beve davvero con grande facilità e non stanca mai. Bello il finale di more ma soprattutto molto lungo.

La sapete una cosa veramente fica? Bere un bicchiere di Pythos sul divano mentre si legge un articolo di David Garland ("Abuso penale ed eccedenza di significato. I linciaggi come tortura pubblica nell’America del Ventesimo Secolo") e fuori fa freddo. Bellissimo.

U2, One.

Bordeaux Vs Borgogna

2011-02-22T23:13:00.005+01:00

La sfida ha centinaia di anni e coinvolge gli appassionati di tutto il mondo.

Qualcuno è bordolese, altri sono borgognotti. Difficilmente si può essere per entrambi: gli amanti del primo solitamente non gradiscono il secondo.

Il mio parere è scontato, inutile che lo ribadisca ancora. Badate bene che la scelta per uno piuttosto che per l'altro non è così scontata; anzi, denota gusti ben specifici.

L'amante del Bordeaux lo potere riconoscere, ha delle caratteristiche tutte sue. Lo stesso si può dire per l'appassionato di Borgogna. Due scelte, due diverse concezioni del vino, due diverse visioni della vita.

Per quello che mi riguarda, ho avuto conferma della superiorità assoluta del vino di Borgogna la settimana scorsa. Mi sono recato ad una degustazione di Bordeaux, alcuni di grandissimo livello. Ecco, non mi hanno entusiasmato, mai. Sapore standard, ogni bottiglia molto simile all'altra e poi eccessiva potenza. Si perché il Bordeaux ha questa caratteristica, è un vino "violento", che riempie la bocca, eccessivamente a mio avviso. I sapori poi sono (parere personalissimo ovviamente) sempre i soliti: spesso ricorda il classico supertuscan, almeno qualcuno. Sugo di carne, mirtilli ed un tannino che è duro a sparire o comunque a diventare almeno tollerabile.

Con il Borgogna siamo su un altro pianeta: finezza, complessità, un sapore che rende ogni singola bottiglia diversa dall'altra. Quella che qualcuno definisce come debolezza o poco sostanza è in realtà delicatezza, bilanciata, alcune volte in maniera magistrale, con la potenza; avete capito bene: non è vero che il vino di Borgogna è loffio, tutt'altro: il pinot nero è capace di essere molto potente, esplodendo in una miriade di sentori al momento giusto.

Uva difficile il pinot nero, difficile da trattare, ardua da capire ma capace di regalare sensazioni sublimi per chi è in grado di apprezzarla.

E voi? Siete bordolesi o borgognotti?

The Doors, Light my fire.

Indovino (2)

2011-02-20T12:40:00.006+01:00

Due signori molto strani, fanno insieme un nome solo.
Produttore assai famoso, crea un vino portentoso.
Il prodotto è un'avventura, non cresce certo in pianura.
Un Santo vigila sul varietale e lo rende spettacolare.

Di chi sto parlando? Colui il quale risolve l'enigma ha diritto, a scelta, ad una bottiglia di Vouvray di Foreau o di Pinot Nero di Borgogna (sul produttore si può discutere).

The Beach Boys, I get Around.

e poi c'è lui

2011-02-17T13:50:00.005+01:00

...e poi c'è lui, il Puligny-Montrachet, la meraviglia dei bianchi di Borgogna. Si, per carità, la Loira può essere una meravigliosa sorpresa ed in Italia alcuni bianchi siciliani sanno esprimere qualità straodinarie ma qua siamo proprio su un altro pianeta, siamo ai vertici della produzione mondiale di vino bianco (cit.).

Nel film Match Point, il protagonista, Jonathan Rhys-Meyers, dichiarava di esserne dipendente, quasi drogato. Come dargli torto?

Il Signor Langoureau è un grandissimo produttore borgognotto, in grado di tirare fuori delle autentiche perle. La difficoltà dei grandi vini di Borgogna, bianchi o rossi che siano, è gestire la grandissima materia di cui sono composti. Tutto si regge su un equilibrio delicatissimo e la bravura dei produttori è proprio quella di riuscire a bilanciare una tale potenza unita ad una finezza che lascia senza fiato. Ecco, questo signore ci riesce in maniera magistrale.

La bottiglia è piena di sapori, odori, sensazioni; pur essendo ancora giovanissima è già in grado di esprimere caratteristiche che molti vini italiani non riescono a tirare fuori nemmeno dopo anni ed anni di invecchiamento. Colore straordinario e naso incredibile: si sentono tutti gli agrumi possibili (a me ha colpito il finale lime). Si sente l'ananas, l'arancia e la mela.

In bocca poi è fresco, pulito, pieno. Si sente il legno ma in senso ovviamente positivo. Si vede che dietro questa bottiglia c'è una capacità magistrale nell'utilizzare le barriques. Mineralità sorprendente e lunghezza in bocca semplicemente imbarazzante. Pensate a quale maturazione meravigliosa è destinato un vino così, pensate a quanto possa ancora esprimere.

Rapporto qualità\prezzo semplicemente ridicolo. Se il mio maestro etilico sapesse che faccio tutta questa pubblicità al produttore in questione, si arrabbierebbe e non poco. Già immagino le sue parole: "bisogna mantenere il segreto, Langoureau non sta nemmeno sulle guide; se si dovesse scoprire il suo valore, il prezzo schizzerebbe alle stelle, dunque silenzio!".

Per fortuna questo blog lo leggono in 4, compreso il titolare, perciò non ho di questi problemi.

Voi che seguite i miei deliri, mantenete il segreto!

L'ho provato con un risotto con l'indivia, abbinamento niente male.

Chumbawamba, Tubthumping.

Vouvray moëlleux Clos Naudin 1999, Philippe Foreau

2011-02-14T23:04:00.004+01:00

Come dicevo, la nuova frontiera è la Loira. Nuova per chi, come me, non ha molta dimestichezza con vini di questo genere.

Intendiamoci, non che fossi totalmente privo di nozioni etiliche circa questa regione (che mi dicono meravigliosa) della Francia ma senza dubbio non ho provato così tanti produttori come ho fatto, ad esempio, con la Borgogna.

Questa bottiglia è semplicemente spettacolare. Il colore prima di tutto: un giallo scuro, intenso ma allo stesso tempo brillante. Il naso è magico: dentro c'è tutta la Loira. Gesso unito a miele che lascia poi spazio ad un meraviglioso sentore di pere.

In bocca è ancora meglio: un'acidità spettacolare, bilanciata, armonica, unita ad una dolcezza che non stanca mai. Finale lunghissimo di albicocca.

Siamo chiaramente davanti ad una bottiglia portentosa che merita un grande cibo d'accompagnamento. Io l'ho provato con una sorta di patè tipico della Loira, davvero eccezionale di cui però in questo momento non ricordo il nome (qualcuno sa aiutarmi in tal senso?).

Un vino così ha solo bisogno di un'altra cosa per essere perfetto.

John Coltrane, A love supreme.

L'elenco di Enrico

2011-02-13T12:57:00.000+01:00

Parafrasando qualcuno ben più famoso di me...

elenco dei vini bevuti in questa settimana:

1) Corton Charlemagne 2003, Domaine Bouchard.

2) Corton Charlemagne 2004, Domaine Rapet.

3) Vouvray Moelleux 1999, Foreau.

4) Puligny-Montrachet 2006, Domaine Langoureau.

5) Saint-Aubin 2008, Domaine Langoureau.

6) Côtes-du-Jura 2006, Macle.

7) Ho avuto inoltre il piacere di fare un'intera degustazione comparata di diversi tipi di Bordeaux (Pomerol e Saint Emilion). Ne parlerò, se ci sarà modo. Grandi bottiglie, grandi vini, per carità, e dunque esperienza molto istruttiva dalla quale però ho ricevuto l'ennesima conferma che il Pinot Nero di Borgogna è semplicemente la migliore uva del pianeta terra. Insuperabile, nulla è come questa meraviglia della natura.

Nei prossimi giorni recensioni più dettagliate.

Counting Crows, Colorblind.

Pomino 2009, Frescobaldi

2011-02-05T00:20:00.006+01:00

I Marchesi de Frescobaldi sono un produttore famosissimo in tutto il mondo. Basti pensare che il wine bar che porta il loro nome si trova anche dentro Harrods, a Londra. Stiamo parlando insomma di uno di quei marchi che in tutto il mondo, in qualche modo, rappresentano l'Italia.

Classica impronta toscana dell'ultimo periodo, quello dei supertuscan. Non è un caso il fatto che piacciano tanto agli americani.

Il Pomino è uno dei loro bianchi di base: si tratta di un blend di chardonnay e pinot bianco. Bel colore, giallo chiaro, brillante. Naso però poco interessante: si sente molta vaniglia, credo, dovuta ad un uso, forse eccessivo, del legno. Rosmarino e pesca. I sentori non sono però sconvolgenti.

In bocca invece è molto fresco ma manca totalmente di acidità. Piacevole ma corto. Mineralità discreta. Vino ancora molto giovane comunque.

Ottimo come aperitivo, secondo me fa la sua bella figura con delle verdure senza troppo olio o dei formaggi a pasta dura.

Provatelo ma non aspettatevi troppo.

P.S.
Io parto, ci vediamo/leggiamo tra una settimana. Bevete bene e alla salute!

The Offspring, The Kids aren't alright.

Recioto di Soave Classico 2008, Cantina di Soave

2011-02-01T23:49:00.006+01:00

Antefatto: ogni volta che devo provare un vino veneto o un franciacorta, chiamo il mio amico Carlo, convinto che lui sia un esperto di questo genere di bottiglie. In altri termini, attribuisco a lui (erroneamente) una competenza che egli, in quanto cialtrone assoluto, non può certo avere. Quando ho visto questo vino l'ho subito chiamato per chiedergli un parere.

Ostentando una sicurezza di altri tempi mi ha educatamente ma decisamente sconsigliato di comprarlo. Io però non l'ho ascoltato, convinto che lui fosse il solito millantatore etilico che in realtà beve solo tavernello.

Ecco, mi costa ammetterlo, perché leggendo questo post riderà di me, ma aveva ragione lui.
Avete capito bene, il cialtrone aveva in realtà ragione.

Il vino non è niente di speciale. Piacevole ma nulla di più. Manca di acidità ed è anche debole in bocca. Bel naso di pesca ma debole sulla lingua, troppo debole. Un lontano sentore di miele e di frutta candita. Finale (brevissimo) di mandorla.

Non saprei dire se sono più arrabbiato per la delusione causata da un vino dal quale mi aspettavo molto di più o per (cosa molto più probabile) essere costretto a dare ragione a Carlo il cialtrone.

Tiromancino, Per me è importante.

Collio Bianco Col Disôre 2008, Marco Felluga

2011-01-27T21:25:00.009+01:00

I vini del Friuli sono spesso poco considerati: nulla di più sbagliato. Siamo in presenza di bottiglie in grado di regalare bellissime eomozioni.

Questa sera ho voluto provare un prodotto di Marco Felluga, celebre produttore situato vicino a Gorizia.

40% Pinot bianco, 35% Tocai friulano, 15% Sauvignon, 10% Ribolla gialla per questa bottiglia che, appena aperta è in grado di tirare fuori immediatamente ottimi sentori fiori di acacia e di pompelmo accompagnati da un fondo vegetale e note dolci. Molto bilanciato al naso, bello il finale di albicocca.

In bocca è pieno, l'acidità non è strepitosa ma comunque piacevole. Sapori di pompelmo uniti ad un finale di vaniglia dovuto probabilmente all'invecchiamento in botti.

Ottimo anche semplicemente da bere dopo cena. Un bottiglia armonica, equilibrata anche se comunque abbastanza costosa.

Sapete cosa ha di bello il vino? Che ti sorprende sempre, sempre. Come l'essere umano, in un certo senso.

P.S.
L'omino con le buste della spesa.

Coolio, Gangsta's Paradise.

Update: era rimasto un fondo. L'ho provato oggi. Il vino è migliorato: meno grezzo e molto più morbido. L'acidità si è attenuata (difetto) ma il naso si è potenziato. Non male.

Sylvaner Cuvée Vieilles Vignes 2007, Domaine Dirler-Cade

2011-01-23T14:50:00.005+01:00

Dirler-Cade è un grandissimo produttore alsaziano. I suoi vini sono tutti creati secondo metodi biodinamici e il suo riesling è veramente una prelibatezza.

Il sylvaner però non mi ha fatto impazzire. Per dirla meglio: da un produttore come questo mi aspettavo molto di più.

La conclusione alla quale sono giunto è che si trattava di un vino ancora molto chiuso perché troppo giovane; non poteva essere altrimenti pensandoci bene. Stiamo parlando di bottiglie che devono invecchiare molti anni per poter esprimere al massimo le loro potenzialità.

Questo sylvaner non offriva grandi sensazioni appena aperto: mi aspettavo un'esplosione di sentori aromatici, invece calma piatta. In bocca poi pochissima acidità e sapori molto deboli.

La bottiglia è rimasta aperta per circa due ore e qualcosa è cambiato. Il vino è migliorato ma nulla di sconvolgente. Molto secco in bocca, con un leggero finale di limone. Equilibrato ma debole nel complesso.

Merita una seconda possibilità.

Perfetto con formaggi aromatici a pasta dura.

Deep Purple, Smoke on the water.

Amarone La Coeta 2005, Corte Lenguin

2011-01-18T16:54:00.007+01:00

A distanza di un anno ho provato nuovamente questo Amarone molto interessante. Già in quella occasione mi aveva colpito favorevolmente ma la maturazione che lo ha riguardato è stata veramente sorprendente.

Pur essendo molto giovane (stiamo comunque parlando di un 2005) ha subito un cambiamento davvero notevole. Tutti i sentori che già erano presenti, si sono sviluppati in maniera davvero marcata. Un esempio di ottima evoluzione ed eccellente "invecchiamento".

Amarone all'ennesima potenza, corvina veronese, corvinone, rondinella e molinara, cresce su un terreno calcareo e presenta un rosso magnifico, molto scuro, quasi nero. Al naso è subito molto intenso, l'alcool è tenue e non copre il frutto, come spesso capita, sopratutto nei vini molto giovani. Fortissima è l'amarena, sentore che prosegue anche in bocca insieme ad una vasta gamma di frutti di bosco. Spiccano comunque le more ed in bocca è davvero pieno, rotondo ma con un tannino davvero delicatissimo.

Un elemento positivo: è molto lungo sulla lingua. Il sapore svanisce solo dopo molto. Bello pure il finale di tabacco. Con quale cibo lo vedreste bene?

Non so voi ma io mi sto davvero appassionando all'amarone.

Chet Baker, Almost Blue.

Cuvée Imperiale Vintage 2003, Berlucchi

2011-01-12T23:37:00.007+01:00

A chi non piace il senso delle bollicine sulla lingua? Chi non desidera una bottiglia di questo tipo magari per celebrare una bella notizia?

Questo Berlucchi entra a pieno titolo in tali categorie. Non mi ha fatto impazzire però, devo dirlo con grande sincerità.

Per carità, piacevole, divertente in un certo senso ma non lascia il segno, considerando anche il prezzo di un tale prodotto.

Pinot nero e chardonnay per un millesimato, ovvero un metodo classico fatto con uve dello stesso anno e per questo molto più raffinato e prestigioso. Perlage molto persistente ed a tratti fastidioso, naso debole, troppo, con un lontano riflesso di pane tostato. Bello invece il colore, un giallo chiaro molto pulito, brillante.

In bocca non mi ha entusiasmato: le bollicine sono talmente forti da coprire tutto il resto. Buona invece l'acidità.

Direi ideale per l'intero pasto, per il solo aperitivo sarebbe sprecato.

Resta il fatto che a molto meno della metà del prezzo si trovano spumanti francesi nettamente superiori.

Litfiba, Goccia a goccia.

"Dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati."

"Dove andiamo?"

"Non lo so ma dobbiamo andare."

(cit.)

Amarone della Valpolicella Classico 2006, Tedeschi

2011-01-08T21:59:00.008+01:00

Prosegue il nostro viaggio attraverso l'amarone, un vino così affascinante.

Oggi è la volta di questo produttore che francamente non mi è dispiaciuto. La bottiglia era ancora molto giovane e dunque totalmente chiusa ma comunque lasciava presagire elementi di estremo interesse (cit.)*.

Al naso ancora troppo alcool e non potrebbe essere altrimenti, data l'età. Si sentono comunque il ribes e la ciliegia, entrambi molto pronunciati. Ottimo il finale di mirtillo.

In bocca invece tannino molto rotondo (bonus) ma anche qui troppo alcool che copre il frutto. More ma ancora molto acerbe.

Nel complesso direi un vino che riesce ad esprimere le sua massime potenzialità con una bella carne rossa però non troppo violenta nel sapore.
Niente male il sottofondo di tabacco che mi ha ricordato il bassso di Nat Reeves in "Sing a song of song": all'inizio quasi non si sente ma quando arriva ti travolge e non puoi fare niente per opporti.

L'amarone, che bella cosa.

Patti Smith, People have the power.

*P.S.
Chi riesce a capire la citazione vince un bicchiere di pinot nero di Borgogna pagato dal sottoscritto, promesso.

Alastro 2009, Planeta

2011-01-05T21:04:00.009+01:00

L'assassino torna sempre sul luogo del delitto e poi tutti meritano più di una possibilità. Ecco perché ho deciso di riprovare questa bottiglia di Planeta verso la quale, devo essere onesto, da tempo provavo grande diffidenza.

In realtà ho deciso di riprovare questo vino perhé sono rimasto colpito da una cosa: l'azienda dal 2009 ha cambiato la composizione dell'Alastro eliminando lo chardonnay (che infatti a mio parere non c'entra nulla con il resto) e decidendo di produrre un vino 100% Grecanico.

Un ritorno al passato, in un certo senso.

Che dire? Ho apprezzato, almeno in parte. Ho gradito, o meglio, l'ho trovato piacevole, più del solito.

Come detto, ottima la scelta di eliminare lo chardonnay a favore del solo grecanico. Affinamento in acciaio inox e si nota dalla freschezza. Naso decente, con un piacevole sottofondo di vaniglia e pesca. Ananas nel finale.

In bocca bella mineralità che viene fuori dopo qualche minuto. Acidità molto bassa (difetto) ma sulla lingua è morbido, quasi vellutato. C'è qualcosa di floreale anche se molto lontano.

Nel complesso piacevole, la bottiglia adatta per un aperitivo estivo.

Vedete? Ogni tanto concedere seconde possibilità non è sbagliato.

REM, E-Bow the Letter.

Bourgogne Côtes d'Auxerre Blanc 2008, Domaine Goisot

2011-01-03T09:46:00.000+01:00

Va bene scherzare e ridere ma quando si decide di parlare seriamente, il riferimento è ancora una volta alla Francia, alla Borgogna, questa volta in bianco (con licenza parlando).

La signora Goisot andrebbe tutelata sotto tutti i punti vista. Il suo vino è autentico nettare, patrimonio dell'umanità etilica.

Questo suo borgogna bianco (100% chardonnay) è semplicemente eccezionale, poesia pura.

Il colore intanto, un giallo meraviglioso, limpido, pulito, brillante. Al naso una complessità che spaventa, che quasi intimidisce. Acacia, pesca e poi quell'odore di crosta di pane tipico dello chardonnay di borgogna. In bocca ancora meglio, fresco, armonico, con un'acidità spettacolare. Pieno, intenso, con una mineralità che non stanca mai.

I vini di Goisot hanno poi un'altra grande caratteristica: evolvono di continuo; appena aperta la bottiglia presenta caratteristiche ancora ovattate, con il passare dei minuti invece si viene letteralmente travolti da un'esplosione di sensazioni che lasciano senza fiato.

Quando penso ai vini di questo produttore, mi viene sempre in mente l'immagine di un'orchestra nella quale tutti gli strumenti suonano in maniera perfetta, armonica ed ogni strumento fornisce il proprio contributo, tutto questo sotto l'egida di un grandissimo direttore d'orchestra, la signora Goisot.

Timoria, Sole spento.

2011

2010-12-31T15:02:00.006+01:00

Tanti auguri a chi legge questo blog sgangherato nel quale ormai si riversano più o meno i pensieri di chi ritiene sempre di più che il vino sia una delle più belle metafore della vita; a questo proposito, bevete poco ma bevete bene ed avanti con un altro anno, sperando che il 2011 sia una gran bella annata, per tutti.

Per le recensioni ci vediamo tra qualche giorno.

Elio e Le Storie Tese, Christmas with the yours.

Bocca di Lupo 2004, Tormaresca

2010-12-28T21:16:00.004+01:00

Quando a casa arriva una cassa piena di prodotti di Peck ci sono due possibili reazioni: 1) verificarne il contenuto e darsi da fare mangiando tutto. 2) farsi legare come Ulisse con le sirene per evitare di finire nella drammatica rete tesa da zamponi, vini, torroni et similia.

La prima alternativa è consigliabile qualora una persona possa definirsi un mangiatore da competizione altrimenti meglio evitare, pena il rischio di peccare di ὔβρις e fare la fine del sottoscritto.

Ad ogni modo, tra i vari prodotti nella cassa c'era pure questa bottiglia di aglianico di un'azienda a me sconosciuta. Consultando l'apparato critico aka la guida ho scoperto che si trattava di un'azienda pugliese piuttosto quotata, non a torto devo dire.

Colore bellissimo, rosso molto intenso, quasi nero. Naso niente male davvero: molto tabacco e tantissimi frutti di bosco, liquirizia nel finale. Alcol zero, tannino zero e questo mi ha favorevolmente impressionato. Scorre sulla lingua che è una meraviglia.
In bocca ottima acidità, segno di un vino destinato ad invecchiare bene. Vino pieno, potente ma bilanciato. C'è tutta la bellezza del'aglianico dentro questa bottiglia, c'è l'armonia di quello che molti chiamano, secondo me non a torto, il barolo del sud.

La fermentazione avviene in acciaio e si sente nettamente: il sapore è fresco, pulito.

Il matrimonio perfetto per questa bottiglia? Il piccione ripieno oppure un bel maialino al forno al mirto con le patate.

Creedence Clearwater Revival, Have you ever seen the rain?

Le cose che ho imparato dopo questo Natale

2010-12-27T20:09:00.005+01:00

Dunque, a mente fredda e riflettendo su questi giorni di Feste posso dire di aver imparato diverse cose e di aver ricevuto importanti conferme che, come è noto, temprano l'ego (o almeno così dicono).

Allora, ho imparato che l'Amarone oggi (opinione personale) è insieme al Barolo, la grande eccellenza italiana, quello che rappresenta il nostro Paese all'estero. Abbandonate tutte le vostre velleità circa Brunello, Chianti et similia, il grande vino, quello capace di competere con i mostri sacri francesi, si trova nel Nord Italia. Il resto è contorno.

Ho avuto la conferma che alla Signora Goisot dovrebbero fare un monumento. Stiamo parlando di una benefattrice. Il suo borgogna di base (prezzo al produttore 6 euro) è un autentico dono al genere umano. Nei prossimi giorni avremo modo di parlarne più nel dettaglio.

Ho imparato che mangiare troppo, soprattutto se non sei un mangiatore da competizione, può causarti 39 di febbre, esperienza molto fastidiosa, anche se solo per un giorno.

Vediamo, cosa ho imparato ancora... ah si, è proprio vero che il vino è la più bella metafora della vita. Diffidate sempre da chi beve male, sempre.

Chet Baker&Paul Desmond, Autumn Leaves.

2010-12-23T21:08:00.008+01:00

Alcune volte dimentico per quale motivo io abbia scelto proprio quel sottotitolo per il mio blog. Poi mi capita di provare un merlot ed allora tutto torna improvvisamente chiaro, di nuovo.

Miles aveva dannatamente ragione.

Blind Melon, No rain.

Taurasi Radici Ris, 1999, Mastroberardino

2010-12-20T13:06:00.002+01:00

Purtroppo è davvero molto raro a Roma trovare locali nei quali bere vini già pronti, cioè invecchiati in maniera necessaria per essere veramente apprezzati.

Questa volta però è andata bene. La bottiglia in questione era pronta per essere degustata. Ottime sensazioni nel complesso.

Al naso, appena aperto, dimostra un equilibrio davvero portentoso. Elegante, bilanciato, con tutti i sentori tipici dell'aglianico, ovviamente maturati con 11 anni di invecchiamento: pepe nero, tabacco, frutti di bosco a valanga.

In bocca arriva però qualche piccolo problema: il vino tira fuori sensazioni meno forti di quelle che si sentono al naso. Intendiamoci, si tratta comunque di elementi interessanti: sulla lingua per esempio, si percepisce chiaramente la mora. Il finale è lungo ed armonioso.

Difetti? Nel finale, ad esempio, esce fuori l'alcol che all'inizio non si sentiva se non alla lontana.

Nel complesso un ottimo vino. Ho scoperto che ha ottenuto, negli anni, punteggi molto alti e la cosa non mi meraviglia affatto.

Tracy Chapman, Talking about a revolution.

Pinot Nero 2009 Meczan, Hofstatter

2010-12-16T21:25:00.017+01:00

La premessa è sempre la medesima: il Pinot Nero o è di Borgogna o semplicemente non è.

Detto questo si può approcciare a un vino di questo tipo in maniera divertita, curiosando fra le sensazioni che è in grado di esprimere. Qualcosa di buono si trova sempre.

Pinot Nero 100% e colore tipico di questa uva, quel rosso, a tratti molto chiaro che lascia passare la luce. Al naso si sente poco devo dire ma almeno l'alcol non fa la sua comparsa nemmeno appena aperta la bottiglia. Un po' di liquirizia e qualcosa che ricorda vagamente i frutti di bosco.

In bocca la musica non cambia. Eco lontanissima di tabacco e pepe nero. Poco altro. Ciliegia ma solo se si presta molta attenzione.

L'unica cosa positiva è il tannino praticamente inesistente ma questa è la caratteristica principale del Pinot Nero.

Secondo me con un formaggio non troppo stagionato fa la sua porca figura, come direbbero a Parigi.

Voto: 6--

Luca Flores, How far can you fly?

"[...]. La domanda che mi sono fatto tutta la vita, quanto si può andare lontano? Cosa ci impedisce di volare?
Il linguaggio della musica è uno, quello dell'anima. Le parole ci ingannano con i loro significati mentre la musica è libera, può volare in paradiso, scendere all'inferno o rimanere a galleggiare nel limbo; e io amo quei musicisti che cantano, scrivono e suonano ogni nota come se fosse l'ultima."

(cit.)

On the road again

2010-12-13T12:08:00.007+01:00

Ci sono tre cose che nella vita si sposano meravigliosamente: il grande vino, l'ottimo cibo e il concetto di "viaggio enogastronomico". La curiosità è quello che muove l'esistenza, che rende la vita stessa un bellissimo viaggio dove ci sono sempre cose nuove da provare, da scoprire.

Il concetto è espresso molto bene da un programma nel quale mi sono imbattuto pochi giorni fa per puro caso mentre girovagavo in preda all'insonnia per i vari canali satellitari. Si chiama "On the road again", come la celebre canzone.

Una sorta di documentario scanzonato con protagonisti quattro personaggi tra loro molto diversi ma che si amalgano veramente bene.
Mario Batali, famosissimo chef americano di origini evidentemente italiane vestito con una tenuta "antifica" davvero insuperabile, Gwyneth Paltrow che non necessita certo di presentazioni, Mark Bittman uno dei più famosi critici gastronomici d'America (scrive per il NY Times) e Claudia Bassols, una simpatica e carina ragazza che non ho mai visto ma che fa la sua bella figura devo dire.

Questo gruppo gira per la Spagna alla ricerca di particolarità gastronomiche, provando cibi e bevendo molto, troppo a giudicare dal tenore di certe loro conversazioni. Incontrano persone, provano piatti locali, parlano con contadini e pescatori.

A chi non piacerebbe un viaggio così? Io partirei immediatamente.

Al minuto 3.40 un ospite molto particolare!

Il Repertorio 2007, Cantine del Notaio

2010-12-12T14:56:00.005+01:00

Il Repertorio, un vino che evoca immagini al limite dell'onirico, ricordi di serate che sembrano uscite da un film di Fellini.

Aglianico 100% prodotto da una cantina storica della zona del Vulture. Un'uva eccezionale nelle sue diverse declinazioni, un'uva che invecchia alla grande.

Questa bottiglia non mi ha entusiasmato ma aveva comunque alcune note positive. Appena aperto alcol fastidioso al naso ed in bocca. Bel colore, rosso intenso, quasi nero.

Tannino violento, eccessivo. Con il passare dei minuti però l'alcol lascia progressivamente spazio ad un frutto tutto sommato interessante.

Note di pepe nero e tabacco molto forte sia nel profumo che sulla lingua. Successivamente arrivano i frutti di bosco con un finale di ciliegia che rimane in bocca per parecchio tempo.

L'unica cosa che non va mai sfumando è il tannino che francamente alla lunga risulta davvero pesante. "Spiana la lingua" eccessivamente.

Prezzo ragionevole, si tratta sempre di un vino di base.

Trebbiano d'Abruzzo 2008, Emidio Pepe

2010-12-05T12:21:00.011+01:00

Abbandonate tutte le vostre idee sul vino per come lo avete conosciuto e preparatevi ad un'esperienza non facilmente ripetibile. I vini di Emidio Pepe sono così: particolari, per certi versi incredibili, sicuramente molto diversi da quelli che abitualmente si possono bere.

Come si può leggere dal sito, Emidio Pepe è un'azienda che sposa la metodologia delle "Triple A", una vera e propria filosofia di produzione: i vini AAA possono nascere solo se sono in possesso di determinate caratteristiche, ad esempio la presenza di soli lieviti autoctoni escludendo i lieviti selezionati. Definire questo produttore biologico piuttosto che biodinamico è, secondo me, riduttivo. Qua siamo ben oltre.

Bisogna dire che un vino così non è per tutti, nel senso che ha caratteristiche talmente particolari che per qualcuno può risultare fastidioso. Odori strani, sapori inconsueti. Personalmente mi ha colpito molto, ovviamente in senso positivo.

Appena aperto sensazioni stranissime, si sente la terra bagnata ed una gamma di odori difficilmente distinguibili uno dall'altro. Con il passare dei minuti il vino evolve piacevolmente attraverso sentori che vanno dalla pera (qualcuno ha parlato di fruttolo alla pera ma lasciamo perdere veramente, a buon intenditore poche parole!) alla nocciola tostata. Il colore è bellissimo ed il sapore è fresco con una mineralità che non stanca mai.

La cosa che mi ha colpito di più? Una meravigliosa acidità.

Esperienza davvero particolare. La consiglio a tutti. Provate questa bottiglia e scoprite quanto può essere sorprendente il vino.

Fiano d'Avellino 2006, Ciro Picariello

2010-11-27T14:27:00.006+01:00

Il Fiano d'Avellino è un vino molto famoso, non solo in Italia. Piace molto agli americani per esempio ma non solo a loro.

Non che mi faccia particolarmente impazzire ma ieri sera ho provato una bottiglia comuque molto interessante. Dove? Nel mitico locale Bibenda, alle spalle di Villa Celimontana dove la competenza e la cortesia di chi lo gestisce ne fanno, a mio avviso, una delle migliori enoteche di Roma, senza alcun dubbio.

Questo Fiano è il prodotto di un viticoltore emergente, Ciro Picariello (nome e cognome tipicamente bellunese come potete agilmente capire) che, sono certo, farà presto parlare molto bene di lui.

Appena aperta, la bottiglia non sembrava rivelare grandi sorprese. Siamo davanti al solito Fiano - mi dicevo - non ci sarà nessuna novità e già stavo azzannando il collo del povero commensale che aveva fatto la scelta.

Invece in pochi minuti le cose sono cambiate radicalmente. Ad un colore giallo chiaro si accompagnava un bel profumo di rosmarino ed olio d'oliva con un bel finale di ananas.

Ottima complessità che prosegue anche in bocca. Fresco e piacevole, si sente l'affinamento in acciaio. La cosa più sorprendente però è una bellissima acidità, estremamente rara per i vini italiani. Questo è un vino che probabilmente può invecchiare bene signori miei.

Un difetto (altrimenti mi dicono sempre che sono troppo buono)? Forse poca materia, a tratti sembra un vino un po' diluito.

Prodotto molto interessante comunque. Provatelo e fatemi sapere!

Per quello che riguarda noi, possiamo dire che il mio amico ha molto apprezzato e la serata è finita con lui che procedeva a piedi, zigzagando in pesante stato etilico tra le vie del Celio.

Questi neofiti del vino, non hanno il fisico, non c'è niente da fare.

Alla vostra!

Grecale, Florio

2010-11-24T22:39:00.005+01:00

Andiamo avanti nella nostra carrellata di vini dolci dal prezzo contenuto. Questa volta tocca al Grecale di Florio, altra storica cantina siciliana.

Prezzo superiore al vino di cui abbiamo parlato l'ultima volta ma comunque dal molto conveniente (siamo intorno ai 7 euro).

Che dire di questa bottiglia? Interessante, piacevole, fresca. Moscato di Alessandria e Moscato bianco per un vino dal colore giallo chiaro, quasi luminoso. Naso non particolarmente sviluppato ma che riserva comunque qualche bella sopresa; il profumo di albicocca in alcuni momenti è davvero accattivante. Forse eccessivo alcol ma solo a tratti.

In bocca invece altra musica: molto più interessante. Mandorla e miele davvero in grande quantità. Sulla lingua poi è avvolgente, morbido, pastoso. Finale di fichi ed uva passa.

Il discorso è questo: forse perché ho simpatia per i vini dolci siciliani o forse semplicemente perché i vini dolci sono di più facile bevibilità, resta comunque il fatto che anche in questo caso stiamo parlando di un vino eccellente nel suo rapporto qualità\prezzo.

Davvero conveniente ma sapete una cosa? Secondo me è addirittura meglio l'altro, la malvasia di Pellegrino a 4 euro.

Dedicata a Carlo.

Malvasia, Pellegrino

2010-11-21T14:35:00.010+01:00

Sono sempre stato convinto che il grande degustatore, l'appassionato che studia (nella vita occorre studiare, sempre, in qualunque campo) sia quello in grado di scovare vini di alta qualità ad un prezzo estremamente conveniente. Troppo facile bere un vino da 100 euro e dire che è buono. Quando io bevo un vino da 100 euro o più (cosa che devo dire non capita molto spesso, quasi mai anzi a meno che non abbia la fortuna di trovarmi in una degustazione particolare) io non voglio che sia buono, io pretendo che sia eccezionale. Troppo comodo trovare la qualità in una bottiglia dal prezzo stratosferico. Ben più difficile gustare un grande prodotto ad un prezzo ragionevole. Come sempre detto, questo è uno dei motivi per cui ritengo i francesi superiori, rapporto qualità\prezzo imbattibile rispetto all'Italia.

Detto questo, ho visto questa bottiglia in uno scaffale del supermercato proprio ieri mentre facevo la spesa; era lì da sola, triste e ha catturato la mia attenzione. Il prezzo era così basso ed allora mi sono detto "proviamoci, diamo a questo produttore di tutto rispetto, una possibilità".

Avevo un pregiudizio positivo, poi ampiamente confermato. Amici miei che leggete questo blog (ammesso che ci sia gente che questo blog lo legge davvero) devo dirvi che sono rimasto veramente colpito da questa malvasia, più di quanto pensassi.

Un vino di una delicatezza soprendente, bilanciato, armonico, piacevole. Colore giallo intenso, pulito, chiaro.

Appena aperto al naso una vera e propria bomba di vaniglia, mandorla e soprattutto burro caldo (avete presente l'odore che questo sprigiona quando viene squagliato in padella? Ecco, quello). Un naso veramente armonico.

In bocca poi non delude affatto: pesca a valanga e bellissimo finale di frutta passita. Gradazione piuttosto alta (16%) che rischia di creare problemi visto la forte "bevibilità" del prodotto.

Non stanca mai. L'unico difetto è l'acidità ridotta veramente al minimo e queato può rivelarsi un problema per l'invecchiamento.

Certo, non stiamo parlando dello Chateau d'Yquem ma siamo comunque davanti ad un vino che nel rapporto qualità\prezzo è davvero ottimo, almeno secondo me (cit.).

Diimenticavo: il prezzo? Ridicolo: 4 euro.

E adesso non venite più a dire che sono contro il vino italiano per principio!

P.S.
La morte sua? Secondo me con una fantastica cassatina di Dagnino.

Happy People

Questo è esattamente quello che, secondo me, dovrebbe essere la musica: gioia di vivere e di stare insieme, possibilmente bevendo un'ottima bottiglia.

36 Hours in Rome

2010-11-16T21:18:00.002+01:00

Avete intenzione di trascorrere una piccola vacanza a Roma e non sapete cosa vedere di preciso perché la scelta è troppo ampia? Il New York Times ci ha dato qualche piccolo consiglio segnalando le cose da vedere e i luoghi dove mangiare. A questo proposito alcune sono piacevoli conferme, altre invece interessanti novità.

Date uno sguardo a questo video davvero brillante, a mio avviso dentro c'è tanto di come l'America guarda alla nostra cultura, anche a quella enogastronomica.

Ditemi cosa ne pensate!

Côtes-du-Rhône 2000, Tardieu Laurent

2010-11-08T14:39:00.003+01:00

Poche giorni fa la seconda puntata di “metti una sera una degustazione tra un etilomane e un astemio”. Ovviamente nella parte dell’etilomane c’era il sottoscritto mentre l’astemio è un mio amico che sto tentando faticosamente di portare sulla (buona) strada del vino. Il diavolo e l’acqua santa in pratica.

Ma veniamo ai fatti: puntata al mitico locale di Roma “I colori del Vino” dove il proprietario, competente e gentile come pochi, propone un’infinità di scelte sia al bicchiere che in bottiglia.

Sarebbe stato troppo chiedere al mio povero amico di provare un’intera bottiglia così, a malincuore devo dire, ci siamo buttati sul calice. Lui ha preso un Pinot Grigio del 2007 di Cesconi, grande produttore trentino: ho dato giusto una rapida annusata e non mi è sembrato male, anzi.

La nota interessante però ha riguardato il vino provato da me. Avevo assaggiato la medesima bottiglia ad aprile scorso, stessa annata (2000), stessa uva, stesso produttore e quella volta mi era sembrato ancora molto chiuso. Ecco, a distanza di circa 6 mesi la situazione è cambiata. radicalmente. Sembra incredibile ma è proprio così. Quello che era un vino chiuso in pochi mesi è completamente esploso: appena versato sentori fortissimi di prugna, quasi violenti al naso. In bocca rotondo, piacevole, lunghissimo nel finale. Frutti di bosco, soprattutto gelsi e un flebile sentore di tabacco e pepe che chiudono questo viaggio in maniera magistrale. Questo genere di vino a molti può risultare eccessivo, addirittura pesante. Personalmente ritengo sia una delle massime espressioni di perfetto equilibrio tra potenza (che sicuramente c'è) ed una delicatezza che però lo rende anche ottimo semplicemente per la meditazione "post prandiale" (cit.).

Vino davvero strabiliante anche in considerazione del fatto che si tratta del prodotto base di questo grande produttore.

Una vera poesia.

A fine serata il povero astemio era già incredibilmente alticcio ma contento. Stiamo facendo passi avanti.

Rosso di Verzella 2006, Benanti

2010-11-03T22:33:00.006+01:00

Ormai è da qualche anno che provo vini di ogni genere e sono giunto ad una conclusione a tratti granitica. In Italia abbiamo grandissime uve autoctone ed i produttori che lavorano questi vini non a caso riescono a tirare fuori ottimi prodotti; su queste dobbiamo concentrarci. Certo, questo non è sempre vero: alcuni grandi vini toscani sono composti dal classico taglio bordolese "internazionale" (cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot) ma ho come l'impressione che queste siano, non dico eccezioni, ma almeno casi isolati.

Benanti è uno di questi produttori che ha valorizzato e valorizza le eccellenze autoctone. Sono sempre più convinto che il suo bianco di punta, il Pietramarina sia oggi uno dei migliori bianchi del nostro paese. Un vino di una tale complessità da lasciare senza parole. Certo, ci vuole pazienza, come i grandi bianchi francesi, bisogna aspettare ma ne vale senza dubbio la pena.

Questo rosso di base invece nel suo rapporto qualità/prezzo non è da meno: nerello mascalese e nerello cappuccio per un vino dal bellissimo colore; alcol che va sfumando immediatamente e lascia spazio a una vasta gamma di sensazioni sia al naso che in bocca. Resa piuttosto alta ad essere sinceri (70 q.li) ma vino comunque non diluito bensì potente e corposo. Tannino quasi inesistente ed ottima complessità. Davvero notevole il finale di tabacco.

Benanti si conferma un grandissimo produttore. E da queste parti si tifa per lui.

Ripassa Valpolicella Doc Superiore 2007, Zenato

2010-10-27T22:10:00.014+02:00

Come dico sempre, non c'è attacco d'ansia che non possa essere risolto (in linea di massima) con una buona bottiglia di vino.

Il mio enotecaro di riferimento (uno di quei "romanacci" sublimi nel loro parlare utilizzando espressioni gergali) ha confermato il valore di questa bottiglia che avevo preso in considerazione.

Zenato dunque, azienda piuttosto famosa della quale si è occupato lo stesso Vaynerchuk di recente ed ovviamente ancora una volta il ragazzo del New Jersey non sbagliava quando parlava bene di questo produttore.

80% corvina, 15% rondinella e 5% sangiovese per questo rosso molto potente ma anche delicato. Colore affascinante, rosso intenso. Frutti di bosco e more nello specifico, odore intenso e discretamente lungo in bocca. Tannino delicatissimo e ottimo finale aromatico.

Non stiamo parlando di un capolavoro ma senza dubbio è una bottiglia ottima sia per la meditazione che per la cena.

Personalmente l'ho provata con un'anatra in porchetta cucinata da me medesimo in un esperimento culinario (non so quanto riuscito) e sinceramente l'abbinamento non era niente male.

Alla vostra!

P.S.

Questa, a mio modestissimo parere, è la più grande formazione che il jazz abbia espresso negli ultimi 15 anni. Al piano Kenny Kirkland, autentico genio purtroppo scomparso prematuramente, al basso Nat Reeves, alla batteria Jeff Tain Watts ed infine al sax, il più grande di tutti, Kenny Garrett.

Viva l'Italia!

2010-10-24T12:57:00.005+02:00

In questi giorni uno dei membri della mitica squadra è a Roma per un ciclo di lezioni all'università. Non potevo certo esimermi da una cena con lui (ed altre persone) per degustare qualche buona bottiglia accompagnata da ottimo cibo.

Il cibo effettivamente si è rivelato davvero interessante, la bottiglia molto meno. Dovete sapere che questo componente della squadra ha un amore oserei dire maniacale per il nostro paese e questo lo porta a riflettere questa passione su molti vini italiani, spesso senza quella lucidità di giudizio che invece dimostra implacabilmente quando degusta le bottiglie francesi. Durante l'ultimo viaggio in Borgogna, per esempio, esprimeva giudizi spesso terribili nei confronti di alcuni vini appena provati, a tratti con una cattiveria da assistente universitario perfido.

Quando ho dato uno sguardo alla carta dei vini ieri sera ho capito subito dove sarebbe caduto il suo occhio e non mi sbagliavo affatto. La sua passione per i vini campani in particolare l'ha portato a scegliere il Serpico 2000 dei Feudi di S. Gregorio (aglianico 100%). Avevo ricordi piuttosto negativi di questa bottiglia perché l'avevo provata durante una degustazione a tutto tondo del produttore, ormai più di tre anni fa. Ricordavo una vera e propria bomba di legno ed un tannino molto fastidioso.

Questa volta mi aspettavo qualcosa di meglio convinto che gli anni (ben 10) avessero migliorato la situazione. Nulla di tutto ciò.

Mi spiego: colore bellissimo, rosso molto intenso, quasi nero, quel meraviglioso colore tipico dell'aglianico. Al naso alcol ancora molto presente, troppo, tanto che in pratica copriva interamente il frutto. In lontananza qualche odore di tabacco e pepe nero ma bisognava davvero impegnarsi per sentire qualcosa del genere. In bocca peggio che andare di notte (cit.): bomba di legno e tannino modello carta vetrata sulla lingua.

Potente al sapore ma privo di ogni controllo. Corto sulla lingua. Davvero deludente considerando soprattutto l'età e direi anche il prezzo (stiamo parlando di una bottiglia che viaggia intorno ai 50 euro).

Ricordo che in passato c'era pure qualcuno che aveva il coraggio di vantarsi di aver bevuto questa bottiglia. Quelli che per intenderci in una carta dei vini prima del produttore scorrono la lista dei prezzi.

A questa cifra si trovano altre bottiglie di aglianico decisamente superiori. L'unico dato positivo? L'abbinamento: con il piccione ripieno era veramente perfetto.

Alla fine della serata, dopo aver tentato maldestramente di camuffare un giudizio negativo lo stesso componente della squadra ha ammesso con grande amarezza che si aspettava molto di più.

Divagazioni sul Pinot Nero

2010-10-17T19:26:00.004+02:00

L'altra sera, abusando della pazienza di un amico quasi completamente astemio, in una bellissima enoteca romana ho provato il pinot nero di Gottardi, considerato in Italia il miglior produttore di questa uva. Ricordo ancora le meravigliose pagine che Andrea Scanzi ha dedicato in un suo bellissimo libro a questo viticoltore del basso alto adige.

Ero davvero curioso di assaggiare una delle sue bottiglie. Ovviamente come punto di riferimento avevo il mio amato pinot nero di Borgogna ed a fine serata mentre tornavo in macchina e riflettevo sulla degustazione (si, perché tiro sempre le somme dopo aver provato un vino e no, non sono un matto, almeno credo) ho pensato che proprio questo è stato l'errore, avere come punto di riferimento un'uva uguale solo quanto al nome.

Le caratteristiche del pinot nero italiane sono infatti completamente diverse da quelle del suo "parente" borgognotto. Territorio, clima, coltivazione, rendono l'uva francese il più grande vino del mondo (parere personalissimo ovviamente) e quella italiana nella migliore delle ipotesi un ottimo prodotto con una sua dignità che però non ha nulla in comune con il cugino francese.

Il pinot nero di Gottardi nel bicchiere aveva un bellissimo colore ed in bocca era estremamente delicato, con un tannino davvero piacevole. Al naso poi esprimeva profumi molto complessi, tra i quali pepe nero, tabacco e more. Nonostante questo paragonarlo al vino di Bart, ad esempio, sarebbe ingeneroso.

Sono uscito da quell'enoteca con stampate in mente le parole di Miles in Sideways quando dice che il pinot nero è magico proprio perché riesce a crescere veramente bene solo in quel piccolissimo angolo di mondo che è la Borgogna. Tutto il resto è completamente un'altra storia.

A noi piace solo l'originale.

Friularo 2001 vendemmia tardiva, Dominio di Bagnoli

2010-10-14T23:13:00.005+02:00

Ogni volta che il buon Carletto cala dalla terre barbare alla volta della nostra amata Capitale, si porta dietro dei doni etilici. In questa occasione ha tirato fuori (con licenza parlando) un vino davvero singolare, del quale non avevo mai sentito parlare. Una bottiglia molto particolare, talmente particolare che solo lui poteva conoscere.

Si tratta di friularo, un'uva (se ho capito bene) della zona di Padova della quale (devo ammetterlo) ignoravo totalmente l'esistenza.

Appena versato nel bicchiere sensazione stranissima. Intanto riguardo al colore, un rosso molto intenso, quasi nero. Al naso poi vasta gamma di profumi, su tutti prevalgono però i frutti di bosco. Un po' di alcol forse che però svanisce successivamente.

In bocca invece potente ma contemporaneamente bilanciato. Molto forte il tabacco e davvero lungo il finale. Dolce al punto giusto (il fatto che sia un vendemmia tardiva si sente davvero). Tannino a tratti eccessivo e questo mi ha fatto pensare che, nonostante fosse un 2001, era necessario attendere ancora del tempo prima di provarlo.

Rotondo e pieno nel complesso, ottimo anche da meditazione.

Bravo Carletto!

Champagne fermo?

2010-10-11T22:40:00.012+02:00

Pochi giorni fa si parlava di Chablis e di recente ho provato quello di un ottimo produttore, William Fevre. Bisogna subito dire che stiamo parlando di un vino giovanissimo, praticamente neonato ma già potenzialmente in grado di dire la sua e fare la voce grossa.

Lo chablis in quanto tale parla da solo, siamo davanti ad un vino di livello planetario. Secondo Michel Bettane, uno dei più grandi degustatori del mondo, "con gli chablis di William Fevre siamo ai vertici dell'enologia mondiale".

Difficile dargli torto: bellissimo odore appena versato nel bicchiere, autentico tripudio di sensazioni. I profumi sono quelli tipici dello champagne, con una bellissima mineralità. Il colore è un giallo brillante, pulito.

In bocca invece il frutto è coperto da un'acidità a tratti eccessiva tipica però del Petit Chablis. Finale di lime ed una freschezza che senza dubbio pulisce la bocca.

Non per fare sempre gli stessi discorsi ma immediatamente dopo, nella stessa serata, ho provato un bicchiere di greco di tufo di un produttore molto famoso in Italia e, credetemi, la differenza di qualità tra i due vini era davvero imbarazzante. Mi chiedo sempre come si possa tornare a bere alcuni vini italiani dopo aver provato i grandi bianchi francesi.

Ottimo prodotto.

Pinot Grigio 2004 Sanct Valentin, San Michele Appiano

2010-10-06T22:21:00.003+02:00

Il mio amichetto Carlo è un grande intenditore di cibo ed un ottimo degustatore ma purtroppo ha i suoi feticci e nulla può distoglierlo da questi.

Per esempio è molto legato ad alcuni vini aromatici del nord, vini che io invece considero per certi aspetti molto limitati. L'altra sera ha voluto provare questo Pinot Grigio di un produttore, di tutto rispetto per carità, molto famoso soprattutto per i suoi vini bianchi.

Mi sono fidato di lui anche e soprattutto perché ero convinto che un 2004 fosse ormai pronto per essere bevuto.

Appena aperto bomba di vaniglia, una vera e propria vampata, sintomo di un uso a mio avviso esagerato del legno. Odore molto rotondo insomma, quello tanto amato dagli americani per intenderci. Subito dopo la vaniglia arriva la liquirizia seguita poi dal rosmarino, sensazione che in qualche modo viene fuori e prosegue anche in bocca.

Per il resto poco o nulla: il vino svanisce in poco tempo, in troppo poco tempo. Vengo accusato di avere pregiudizi circa questo genere di bottiglia italiana ma ancora una volta il paragone corre con le stesse uve alsaziane e, credetemi, è veramente impietoso.